Лазерный луч в современном строительстве!!!

Как известно, технический прогресс не стоит на месте. Современные технологии с завидным постоянством совершенствуют, в том числе, и ручной инструмент. Вроде совсем недавно (в планетарном масштабе) на смену каменному топору пришел металлический, совсем недавно человек стал использовать в работе электричество, а уже сегодня по-новому, неожиданно, прямиком со страниц научно-фантастических романов, вошел в нашу жизнь лазер. И такие незамысловатые, в чем-то даже примитивные, устройства, как строительная бечевка, угольники и отвесы постепенно уступают место наисовременнейшим лазерным приборам.

Лазерный отвес и уровень, лазерный нивелир и ротационный лазер, лазерный маркер и построитель, лазерная рулетка и дальномер - все эти названия имеют отношение к современному и эффективному инструменту, используемому при разбивке земельных участков, строительстве зданий, отделке помещений, монтаже коммуникаций. Эти приборы позволяют построить базовую горизонтальную, вертикальную или наклонную плоскости на любой поверхности и контролировать их визуально или при помощи специальных приемников и нивелирных реек.
Совершенно ровный лазерный луч с успехом заменяет отвес, спиртовой уровень, металлический угольник, строительную струну или шнур и даже рулетку. Насколько проще и точнее возводить стену, колонну, устанавливать дверную коробку или окно, когда наглядно можно контролировать отклонение от вертикали при помощи проходящей по ним красной линии лазерного луча и лазерной рулетки, позволяющей замерять расстояния до недоступных участков. Лазерные приборы помогут проверить горизонтальность и общий уровень фундамента, спроектировать уклон водопроводной трубы или слива, планировать уклоны земельного участка, монтировать забор и сайдинг, контролировать кладку кирпича и плитки, производить разметку маяков для монтажа потолков и заливки пола, монтировать телескопические ворота и кровлю…. Области применения практически безграничны.
Как работают лазерные приборы? Д ля проекции горизонтальной, вертикальной, наклонной плоскости или точки прямо на рабочую поверхность используется принцип лазерной указки, подобной той, с которой играют дети. Внутри прибора установлен лазерный светодиод красного цвета, мощностью около 1 мВт и длинной волны 633 – 670 нм, предполагающие отсутствие дополнительной защиты для глаз. Светодиод находится в достаточно прочном корпусе и при помощи электронной схемы взаимодействует с панелью управления. Для того чтобы излучение светодиода сфокусировать в точку или получить линию, используются оптические элементы разных форм – цилиндрические, конусные и т.д.
Лазерный излучатель может быть жестко зафиксирован внутри прибора или находится в свободном висячем состоянии для самовыравнивания. В самовыравнивающихся лазерных приборах используется «принцип маятника» – излучатель при установке на поверхность сам выравнивается относительно уровня земли и выдает точную горизонтальную, вертикальную или наклонную проекцию луча. Чтобы сократить время уравновешивания маятника с излучателем часто используются магнитные подушки, образованные встроенными в днище прибора магнитами. В более сложных лазерных приборах используется система, аналогичная гироскопу, позволяющая ему уравновешиваться и даже задавать требуемый уклон. Приборы с самоуравновешивающимся излучателем часто оснащены функцией автоматического оповещения критического наклона корпуса (обычно более 5% от горизонтали), которая позволяет избежать ошибочных проекций и измерений. Достаточно просто поставить прибор на относительно ровную поверхность и включить!
Самым простым и соответственно самым недорогим лазерным прибором является лазерный уровень . Внутри лазерного уровня излучатель зафиксирован относительно спиртового пузырька и может спроектировать точку на удаленное расстояние на том же уровне и в той же вертикальной плоскости, выполняя одновременно роль уровня и натянутой струны между уровнем и точкой проекции.
Самыми распространенными среди лазерных приборов для отделки являются приборы, позволяющие построить разные варианты пересекающихся горизонтальных и вертикальных лучей под углом 90°. Они так и называются - лазерные построители горизонтальной и вертикальной плоскости . Простейшее пересечение вертикальной и горизонтальной плоскости образует на рабочей поверхности «лазерный крест» двумя красными проекциями линий. Каждая модель лазерных построителей плоскости может построить от одной, до четырех вертикальных линий (для проекции сразу на все стены комнаты), одну горизонтальную линию с разверткой до 360°; проекцию точки вверх на потолок (верхний лазерный отвес) или проекцию точки вниз на пол (нижний лазерный отвес). Развертка проекции лазерного луча ограничена креплением маятника и линзы излучателя. Это значит, что проецируемая в одну сторону лазерная плоскость ограничена по горизонтали окружностью с углом 0 – 90° (в зависимости от модели прибора) и может быть увеличена использованием дополнительных излучателей, расположенных взаимно перпендикулярно.
Лазерный угольник (построитель прямого угла) относится к разряду построителей плоскостей с фиксированным излучателем и проецирует две линии под углом 90° относительно друг друга на пол или стену (рабочую поверхность). Он является хорошим средством для контроля рабочих осей.
Многолучевой лазерный инструмент проектирует на поверхность лазерные точки и предназначен для разметки отверстий находящихся перпендикулярно друг другу сразу на нескольких поверхностях. В самых продвинутых моделях этого типа используется система пяти точек: два вертикальных вверх и вниз от прибора, два горизонтальных справа и слева и один прямо перед прибором, что позволяет разметить любую каркасную конструкцию, расположенную справа, слева, сверху, снизу и перед прибором.

Лазерный нивелир (построитель полной горизонтальной или вертикальной плоскости с радиусом проекции в 360°) почти полностью вытеснил построители плоскостей из этого сегмента лазерных построителей. Ведь лазерный построитель с подвешенным внутри компенсатором может давать только горизонтальную проекцию, в тоже время, практически любой лазерный нивелир можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, зачастую работать в разных режимах (точка, линия и лазерный отрезок) и использовать его с приемником и/или пультом дистанционного управления. К неоспоримым плюсам работы с этой группой лазерных приборов относится возможность использовать их для построения как горизонтальной, так и вертикальной плоскости; работать в режиме точки, замкнутой линии и лазерного отрезка; задавать наклонную плоскость. Приборы данной группы могут управляться с пульта ДУ, который входит в комплект поставки и крепиться на любые поверхности и на стропу при помощи встроенного многофункционального крепления.
Как выбрать прибор, подходящий именно для ваших целей? Следует учитывать следующие аспекты: по возможности полно и четко определить задачи, для которых понадобится лазерный построитель. Посмотрите прибор в действии. Не покупайте приборы плохого внешнего исполнения, стоит отдавать предпочтение известным маркам оборудования. Не переплачивайте лишние деньги за более дорогой европейский прибор, если есть аналог, произведенный известным заводом в Китае.

Как правильно выбрать отвертку!

Казалось бы, что может быть проще, чем отвертка? Рукоятка да жало, всего-то и делов. Но сегодня производители разработали такое большое количество модификаций этого незаменимого и простого с первого взгляда инструмента с таким количеством особенностей, настолько облегчающих работу, что идти в хвосте прогресса, мягко говоря, просто неразумно…
Давайте определим, на что нужно обращать внимание при покупке отвертки.

Рукоятка
Рукоятка должна быть удобной. Это аксиома. Причем, что удобно для одного, совсем не обязательно удобно для другого. У кого-то ладонь широкая с короткими пальцами, у кого-то узкая с длинными, поэтому и рукоятки существуют разные: длиннее или короче, большего диаметра или меньшего.
Второй момент — геометрия рукоятки. От нее зависит, как будет передаваться усилие на винт и насколько быстро и удобно можно крутить отвертку пальцами. Как правило, отвертки имеют широкий круглый “затылок” без острых граней, который ближе к стержню сужается (эта часть называется “талия”).
Также необходимо обращать внимание на материал, из которого сделана ручка. Рукоятка, снабженная резиновыми вставками, безусловно, удобна в работе, но подвержена воздействию вредных составов (бензина, растворителей, ацетона и пр.), разъедающих резину. Пластмассовая рукоятка не так удобна, зато устойчива к воздействию химикатов. С другой стороны, пластмасса – материал хрупкий, и при силовом воздействии на отвертку (при использовании ее в качестве зубила), такая рукоятка рассыплется. Производители учли и этот момент, и снабжают пластмассовые рукоятки металлической вставкой. В таких отвертках стержень проходит насквозь, заканчиваясь набалдашником, и удары по нему на ручку никак не влияют. Редки, но встречаются изделия с деревянными лакированными рукоятками, но они не настолько прочны, как хотелось бы.
Стержень
Здесь главное — металл, из которого он изготовлен. Сегодня производители используют высоколегированную хромованадиевую сталь, что обеспечивает инструменту долговечность. Если материал низкого качества, инструмент не выдержит и месяца активной работы.

Это, кстати, может произойти и с инструментом из хорошей стали, но с плохой закалкой. Потому твердость — один из основных показателей качества инструмента. По ГОСТу твердость рабочей части должна составлять 47—52 HRC. Если твердость ниже, стержень будет излишне пластичным, быстро стачиваться или изгибаться, выше — будет хрупким и ломким.
Для защиты от коррозии стержень обычно хромируют.
Что касается длины стержня, то она напрямую зависит от области применения инструмента. Отвертки одного номера, но разной длины стержня призваны облегчить подход к труднодоступным местам. Особенно востребованы отвертки с разной длиной стержня в машиностроении. В быту, при ремонтно-строительных работах обычно используют детали средних размеров. Также следует упомянуть об отвертках с двойным изгибом. У них с каждого конца рукоятки отходит стержень, загнутый под 90 градусов.
Жало
Широко применяемых видов винтов не так много, и для каждого существует жало определенной геометрии — профиля.
Чтобы наконечник не проскальзывал при контакте с головкой, многие производители делают жало шероховатым или даже наносят на него насечку. Во многих дорогих моделях для улучшения зацепления на наконечник напыляют специальный состав.
Некоторые производители используют особую технологию закалки, при которой твердость жала превышает твердость самого стержня.
Удобная особенность современных отверток — намагниченный наконечник. Некоторые модели снабжены фиксатором, удерживающим винт на жале.
На рынке инструмента на сегодняшний день представлено большое количество отверток, стоимость их разнится от нескольких рублей до нескольких сотен рублей. От многообразия моделей и цен разбегаются глаза. Надеемся, что с помощью наших рекомендаций вы легко подберете надежный и качественный инструмент, который станет вам незаменимым помощником и прослужит долгие годы.

Валики на малярном фронте:без них никуда!!!

В великой Советской стране, как известно, на все имелись Государственные стандарты – ГОСТы. Был свой ГОСТ и на малярные валики, имевший номер 10831-87. Собственно, его до сих пор придерживаются многие отечественные производители инструмента (хотя в соответствии с Законом о техническом регулировании необходимость в этом давно отпала). Старый добрый ГОСТ 10831-87 знает только четыре типа валиков:
ВМ – валик меховой (это обычный, с изогнутым кронштейном – бугелем);
ВМП – валик меховой для пола (с двусторонним креплением пластинчатых кронштейнов – вилкой);
ВМУ – валик меховой угловой (для вогнутых угловых поверхностей);
ВП – валик пенополиуретановый (поролоновый) с бугелем.

В реальности стараниями капиталистов потомство «Котон Котера» весьма многочисленно и разношерстно. Каждый представитель славного племени предпочитает иметь дело с конкретным видом работ и материалов. Поэтому, собираясь пополнить свой «инструментальный зверинец» новым питомцем – валиком, определитесь, чем ему предстоит заниматься.
Покраска – первая и основная функция валика. Здесь самое время познакомиться с его одеянием – шубками. Как ни странно, но все их огромное многообразие можно свести к параметрам советского ГОСТа. Шубки делятся на два больших семейства: меховые (ворс разной длины) и поролоновые (вспененный мелкоячеистый материал).
Поролон (пенополиуретан) особенно хорош тем, что впитывает сразу много краски. Это повышает производительность, но требует большей аккуратности в работе. При случайном нажатии на валик избыток краски потечет вниз. Другим недостатком является возможность образования пузырьков в слое краски. Чтобы исключить эти явления, придумали гибридные валики, где на поролоновую основу нанесен недлинный синтетический ворс. Но в любом случае поролон чувствителен к органическим растворителям, поэтому он не подходит для работы с масляными красками (а также с эмалями и лаками). Красить он будет хорошо, да вот только долго не протянет. Со временем он будет оставлять кусочки своей шубки на свежеокрашенной поверхности. Поэтому поролоновые валики хороши лишь для работы с водоэмульсионной краской.
Мех может быть натуральным или искусственным, с длиной ворса от 4 до 32 мм. В качестве натурального используется шерсть овец (в том числе ягнят – так называемая «мерлушка»), коз (в том числе мохер) и даже ламы. Такие валики замечательно подходят для любых красок. Искусственный мех делают из волокон полиамида, полиакрила или полиэстера (который иногда расплывчато именуют «полиэфиром»). Свойства их сходны, но ворс из полиэстера не дружит с растворителями, как и поролон, поэтому применяется только для красок на водной основе. Надо иметь в виду, что модификаций этих трех полимеров сколь угодно много, каждая со своими достоинствами. Поэтому производители стараются давать своему искусственному меху особые фирменные названия («рилон», «вестан», «перлон» и т.д.). Искусственный ворс более устойчив к истиранию, чем натуральный, а потому долговечнее. Иногда шубки делают с комбинированным ворсом, чтобы совместить достоинства натурального и искусственного меха.

Длину ворса выбирают в зависимости от типа окрашиваемой поверхности. Для ровной (металл, гипсокартон) наиболее эффективны валики с коротким ворсом (до 12 мм). А для неровной или крупнопористой (например, грубая древесина) лучше подойдет длинный ворс (от 18 мм), позволяющий краске проникнуть во все щели. Универсальные валики имеют среднюю длину ворса (12–18 мм) и, соответственно, показывают «средний» результат в обоих случаях.
Велюр заслуживает отдельного упоминания. Бархатистый материал с очень коротким ворсом (до 4 мм) обеспечит «идеально» гладкое окрашивание «идеально» гладкой поверхности. Конечно, производительность такого валика меньше, чем у его более пушистых товарищей. Велюр тоже может быть как натуральным, так и искусственным. Благодаря высоким механическим характеристиками наибольшее распространение получил искусственный велюр.
Конструкция валиков имеет следующие основные вариации:
По типу крепления: консольные (кронштейн с одной стороны) и вилочные (кронштейн с двух сторон). Валики с вилкой надежней и проще в работе с поверхностью, но любые углы для них заказаны.

По заменяемости: несъемные (соединены со станком раз и навсегда) и со сменной насадкой (может быть целый набор валиков и один станок). Как разновидность – несъемный корпус (цилиндр) со сменной шубкой.

По типу корпуса для малярных валиков: сплошной (обычно из пластика, иногда из алюминия или пропитанного картона – ГОСТ допускает) и проволочный (отличается повышенной упругостью и легко преодолевает неровности).

Размер, как всегда, имеет значение.
Рекомендации специалиста:
- Для средних объемов работ, например в квартире, лучше всего подойдет стандартный валик диаметром 48 мм или недавно появившийся на рынке вариант «эконом» с диаметром 40 мм. Их ширина – 180 или 240 мм (иногда бывает 250 мм – зависит от производителя). Для окраски небольших и труднодоступных поверхностей подойдут мини-валики шириной 50-75-150 мм. Если предстоит красить большие площади, допустим, на загородном участке, стоит воспользоваться профессиональным инструментом – фасадными валиками. Они имеют дополнительную поролоновую прослойку между корпусом и шубкой и диаметр 59-69 мм и даже до 79 мм. Это повышает производительность и сокращает расход краски. Ширина их обычно стандартная (180-240), но может достигать и 300 мм.

Лакировка (например, паркета) – как раз та работа, где нужен только велюровый валик. При лакировке пола валику предписывается чередовать движения в перпендикулярных направлениях: поперек – нанесение лака, вдоль (возвратно-поступательно) – выравнивание. Впрочем, если лак слишком густой, то эту задачу разумней доверить кисти или более профессиональному инструменту.

Поклейка обоев познакомит нас с новым типом валика. Он из резины, так называемый прижимной, предназначен для разглаживания обоев по стене. Пусть и «не вышел ростом» (длина всего 140–180 мм), зато способен сэкономить и силы, и время, а главное – удивить прекрасным результатом. Впрочем, прежде резинового валика за дело с готовностью возьмется обычный малярный – с его помощью удобно и эффективно наносить клей. Теоретически подойдет любой малярный валик, но лучше взять меховой со средним или коротким ворсом – он и достаточное количество клея захватит, и лишних разводов не оставит.

Грунтовка – почти всегда обязательная операция перед поклейкой обоев или покраской. Одноименный материал – «грунтовка» («грунт») – в данном случае призван обеспечить прочное сцепление приготовленной выровненной поверхности с соответствующим покрытием. Он имеет жидкую консистенцию и наносится тонким слоем. Как тут не вспомнить о валиках?! С делом отлично справятся и поролоновый валик, и меховой с длиной ворса 12–18 мм. Ограничения могут быть связаны только с составом грунтовки – наличием растворителей (см. выше о красках).

Штукатурка и валик – на первый взгляд две вещи несовместные. Ведь это вотчина плоских инструментов – шпателя и кельмы. Так, да не так. Валик сумел найти себе работу и здесь. Во-первых, многие современные декоративные штукатурки («жидкие обои») предусматривают возможность придания фактуры именно валиком. Делают это обычно, когда штукатурка частично затвердеет (зависит от состава, а также от температуры и влажности воздуха). И используют специальные валики, именуемые фактурными или рельефными. Благодаря моде на декоративную штукатурку их семейство в последнее время сильно приумножилось. Можно купить фактурные валики из мягкой резины, поролона (мольтопреновой губки) и полиэтилена – они прекрасно подходят для любых видов штукатурки. А уж разнообразие узора ограничивается лишь фантазией производителя. Во-вторых, отдельные виды декоративной штукатурки можно не только обрабатывать валиком, но и наносить как краску. Их создатели обычно рекомендуют использовать свои «фирменные» валики.

Сгибание гипсокартона – малоизвестная деятельность валика, но здесь он, пожалуй, незаменим. Чтобы гипсокартон стал податлив и хорошо гнулся, его внутренний слой надо увлажнить. Для этого вначале в поверхностном слое прокалывают небольшие редкие поры, а потом смачивают губкой. Прокалыванием как раз и занимается особый металлический валик с шипами. Иногда его называют игольчатым, хотя он принципиально отличается от своего тезки, подвизающегося на поприще наливных полов.

Устройство наливных полов – это уже почти профессиональная область. Однако нельзя не упомянуть об игольчатом валике, благодаря которому можно равномерно распределить смеси по поверхности пола и удалить воздушные пузыри. Такой валик сделан целиком из пластика, «иголки» у него вовсе не острые, а закругленные, но очень частые. По виду напоминает ежика. Но нет предела совершенству! «Отпрыски» Нормана Брейки без устали продолжают всяческие модернизации.