Красим профессиональным инструментом!

С новым электрическим валиком PPR 250 покраска стен и потолочных перекрытий станет очень простой и быстрой. С технологией PaintControl Вы добьетесь равномерного нанесения слоя краски практически без образования капель, а также постоянной производительности подачи краски напрямую из банки с краской – оптимальное решение для покраски поверхностей большой площади.

Обзор характеристик изделия:
Превосходная технология: покраска потолков и стен выполняется очень просто в рекордно короткие сроки.

Исключительное удобство использования: интуитивно понятное управление гарантирует достижение отличных результатов, а благодаря универсальному подсоединению к водопроводному крану очистка инструмента занимает минимум времени.

Технология PaintControl: равномерное нанесение слоя краски практически без образования капель напрямую из емкости с краской.

Номинальная потребляемая мощность 35 Вт
Нанесение краски 2 м²/мин
Производительность 0 – 600 г/мин
Вес Вес валика ок. 700 г (с краской)
Уровень шума <70 дБ
Длина шланга 5 м

Выбираем ламинат для дома!

Ламинатный пол - это панель полученная из плиты на основе HDF или ДСП и нескольких слоев бумаги, пропитанных меламиновыми смолами, запресованных с плитой при высоком давлении и высокой температуре. Количество меламина, толщина верхнего слоя и многие другие технические характеристики определяют износостойкойсть поверхности и область использования пола.
Структура ламината
С верхней стороны пол покрыт особенно устойчивой защитной пленкой, которая вместе с привлекательной, пропитанной меломиновой смолой, декоративной пленкой спресовывается для создания износоустойчивой поверхности. Тонкая (7 мм), сильно уплотненная, волокнистая плита Е1 образует слой-подложку. С нижней стороны плиты-подложки стабилизирующая пленка, препядствующая проникновению влаги,обеспечивает высокую стабильность формы ламината. Толщина ламината 6 - 14 мм в зависимости от класса использования. Цвета: Дуб Ольха красная Ясень Бук Вишня дымчатая Вишня
Весомые аргументы в пользу ламината!

Отличается легким уходом и сопротивляемостю к нагрузкам. На них не скапливается грязь и вредные бактерии. Не чувствителен к воздействию света и сохраняет свежую расцветку даже спустя несколько лет. Изготовлен из возобновляемых видов натурального сырья и не содержит никаких химических веществ. Трудно воспламеняется. Устойчив против износа и давления. Отличная шумоизоляция. Устойчив к воздействию дымящих сигарет. Устойчив к истиранию и может выдерживать нагрузку от стульев с роликами. Оптимально пригодны для укладки на полах с водяным отоплением.
С недавних времен область использования ламинированного пола определяется по новой классификации. Домашнее использование (низкой, средней и высокой степени нагрузки) - соответственно класс 21, 22, 23. Коммерческое использование (коммерческие и общественные помещения) - соответственно класс 31,32,33 (в зависимости от степени нагрузки).
Все поверхности должны соответствовать общим техническим требованиям и с учетом действующих нормативов быть пригодными для укладки. При подготовке поверхности для укладки особое внимание должно быт обращено на соблюдение следующих требовании:
сухость плоскостность (отклонение на одном метре макс.З. мм!) прочность/несущая способность чистота поверхности для укладки
Кроме бесшовных полов в качестве поверхности для укладки могут служить также полы из ПВХ, покрытия из линолеума, резины или дерева, если они соответствуют перечисленным выше условиям, ламинированный паркет может укладываться также на пол с водяным подогревом. Для укладки искусственного паркета на пол с подогревом воспользуйтесь специальными инструкциями по укладке, которые может предоставить в Ваше распоряжение поставщик. Укладка на пол с электрическим подогревом недопустима. Имеющиеся напольные текстильные покрытия перед укладкой ламинированного паркета должны быть удалены.
Основные правила
Поверхность бесшовного пола или пола на основе минералов должна полностью покрываться влагозащитной полиэтиленовой пленкой 02 мм. При этом на стыках полосы пленки должны укладываться с нахлестом не менее 20 см.

Для всех поверхностей рекомендуется соответствующая подложка. Подложка укладывается встык, то есть без нахлеста. При укладке искусственного паркета, имеющего на оборотной стороне звукопоглощающую подкладку, дополнительная подложка не нужна (кашированная подкладка не заменяет полиэтиленовую пленку на поверхностях на основе минералов!)

Элементы паркета всегда укладываются как плавающие.
Неподвижное скрепление половиц с поверхностью для укладки (клей, шурупы, гвозди) не допускается. Минимальный сдвиг головных стыков половиц соседних рядов - 200 мм. Компенсационный зазор у всех твердых строительных поверхностей - 8 - 10 мм. Во всех дверных проемах, переходах, помещениях со сложной конфигурацией, а также помещениях, имеющих более 10 м в длину или ширину, вставлять переходники/порожки.
Укладка ламината
1. Проверяйте элементы паркета на предмет повреждений/брака. Укладывайте секции продольно, в направлении дневного света, принимая во внимание расположение комнаты. Начинайте укладку первого ряда в левом углу, при этом обе стороны шпунта должны быть направлены к стене. Выступающие части половиц, прилегающих к стене, отпиливаются. Выложите первый ряд элементов, разместив у стены дистанционные клинья.

2. Соедините панели первого ряда путем легкого постукивания с помощью бруска и молотка (поперечная сторона). Последний элемент первого ряда отмечается на необходимую длину (при этом гребень прикладывается к гребню) и отпиливается. Укладку второго ряда начинайте с остатка половицы первого ряда, если ее длина составляет не менее 200 мм. При укладке всех последующих рядов укладка нового ряда также начинается с остатка половиц. Внимание: минимальный сдвиг головных стыков должен составлять 200 мм!

З. "КЛИК" укладывается таким образом, чтобы гребень уже уложенной половицы прочно закреплялся в шпунте новой половицы, для этого шпунт горизонтально лежащий половицы соединяется с гребнем уже уложенного элемента. Соединение достигается путем легкого постукивания молотком по бруску. Половицы искусственного паркета соединяются всегда сначала поперечными сторонами. Затем продольные стороны соединяются справа налево. Всегда используйте при укладке соответствующий притирочный брусок. Теперь Вы можете укладывать элемент за элементом и ряд за рядом. Последний элемент каждого ряда укрепляется с помощью стяжной скобы.

4. Для того чтобы разметить последний ряд, положите укладываемый элемент точно на предпоследний ряд. Сверху положите остаток половицы и прижмите его к стене с учетом компенсационного зазора. Нанесите на панель контур стены на нужном расстоянии. При укладке пола в производственных помещениях необходимо учитывать повышенную влажность в помещениях. В таком случае предусмотрена склейка элементов специальным клеем. Клей наносится на верхний гребень таким образом, чтобы при укладке элементов он выступил наружу по всему соединительному шву поперечной и продольной сторон элемента. Излишки клея можно удалить с верхней части половицы немедленно или дав клею немного просохнуть. Внимание! Убедитесь, что после нанесения клея между половицами не осталось зазоров.
Подгонка ламината под трубы:
а) Измерьте положение труб и отметьте его на паркетной половице. б) Просверлите отверстия размером как минимум на 16 мм больше диаметра труб.
в) Отпилите часть половицы под углом 45 градусов к отверстиям.
г) Вырезанную часть подгоните к остальным и приклейте.

После укладки оставьте пол непокрытым на 24 часа до полного высыхания клея. Не ходите по нему. Затем осторожно удалите прокладки. Уложите плинтус и бордюры. Прикройте все зазоры у дверей соответствующими стыками.
Уход за ламинатом
Проведите первую уборку.
Ламинированное паркетное покрытие защищено от пыли по своей природе.
В качестве ежедневного ухода пол достаточно протирать.
Легкие загрязнения удаляйте влажной тряпкой.
Для удаления более сильных загрязнений используйте специальные моющие средства, предназначенные для данного напольного покрытия, а затем протрите влажной тряпкой.
Во избежание нарушения декоративного слоя никогда не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, а также средствами, не рекомендованными производителем покрытий.
Не передвигайте тяжелую мебель по полу, при перестановке приподнимайте ее.
Приклейте фетровые подкладки к ножкам столов, стульев и мелких предметов мебели.
Никогда не проводите влажную уборку пола.
Если на пол была пролита какая-либо жидкость, немедленно вытрите ее.

Универсальная шптлевка-Шитрок!

Готовая к применению шпатлевка с содержанием виниловых волокон для заделки швов, а также для заполнения швов и финишной отделки гипсокартонных плит при внутренних работах, для оформления углов, и для покрытия тонким слоем всей поверхности. Универсальная готовая шпатлевка Sheetrock® ( Шитрок ) производится американской компанией United States Gypsum Company. Заранее смешанная, готовая к использованию шпатлевка содержит в себе связующие виниловые вещества и другие ингредиенты, которые обеспечивают ей высокие технические характеристики по сравнению с аналогичными шпатлевками.

Sheetrock обладает однородной консистенцией, великолепно разглаживается и прилипает к поверхности. Эта шпатлевка может использоваться прямо из ведра и требует лишь минимального размешивания и разбавления. После использования ведро можно плотно закрыть и пользоваться шпатлевкой через некоторое время, поскольку при хранении в ведре Sheetrock сохраняет свои качества в течение нескольких месяцев. Шпатлевка Шитрок легко наносится, обладает хорошим сцеплением, проста в работе, имеет хорошую сопротивляемость трещинам. Шпатлевка Шитрок исключительно ведет себя на гипсокартонных поверхностях, сохраняя свои свойства даже при влажных условиях работы. Благодаря маслянистой консистенции Sheetrock сокращает количество падающей шпатлевки, что позволяет тратить меньше времени на уборку рабочего места. Универсальная готовая шпатлевка Шитрок не образует трещин вдоль краев лент, обеспечивая гладкую поверхность швов, при этом отсутствуют химические реакции с высококачественными красками или обоями, что упрощает декорирование. Шитрок не дает усадки и это приводит к более качественной отделке при меньших затратах труда. При работе со шпатлевкой Шитрок заделка швов производится быстро, легко и качественно.

Sheetrock можно применять для наложения соединительных лент, для первого слоя по металлическим уголкам, для финишного слоя, для ламинирования, для текстурирования, для заделки трещин внутри штукатурного слоя или кладки без влаги, для работы по штукатурке или бетонной основе. При холодной погоде и во время заделки швов гипсокартонных листов температура внутри здания должна быть не ниже 13 градусов по Цельсию. Следует предусмотреть вентиляцию для удаления избыточной влаги. После высыхания шпатлевки места обработки надо зачистить шкуркой до образования ровной и гладкой поверхности. Облегченная универсальная готовая к применению шпатлевка Sheetrock ( Шитрок ) - это универсальная шпатлевка для наложения ленты и заполнения и заделки швов гипсокартонных листов и финишного слоя; обладает очень низкой усадкой при наложении на металлические уголки, шурупы, гвозди. Требуется только два слоя; быстрее высыхает для последующего покрытия.Также подходит для грунтования и ручного легкого текстурирования.

Преимущества USG Sheetrock Brand Lightweight All Purpose Joint Compound - Formula VLS Ready Mixed
Шпатлевка Sheetrock готова к использованию
Площадь обрабатываемой поверхности шпатлевкой Sheetrock (Шитрок) до 10% больше ( при том же объеме, что и в ведре с зеленой крышкой )
Шпатлевка Шитрок легко наносится
Для шпатлевки Sheetrock (Шитрок) VLS необходимо всего два слоя для нанесения поверх металла
Шпатлевка Шитрок высыхает быстрее обычных шпатлевок. Позволяет производить нанесение дополнительного слоя или производить покраску, через 8 часов после завершения нанесения начального слоя шпатлевки (24°С, относительная влажность воздуха 50%)
Шпатлевка Sheetrock весит на 25% меньше, поэтому шлифуется легче обычных шпатлевок, увеличивает продуктивность работ
Шпатлевка Шитрок обладает очень низкой усадкой, превосходно подходит для нанесения на поверхности, особенно с глубокими трещинами
Шпатлевка Sheetrock ( Шитрок ) превосходно подходит для наложения ленты
Шпатлевка Шитрок не содержит асбеста, с виниловыми связующими
Шпатлевку Sheetrock ( Шитрок ) можно наносить ручным или механических способом
Плотность шпатлевки Sheetrock (Шитрок) около 1,2 кг./л
Шпатлевка Шитрок выдерживает до пяти циклов заморозки/разморозки.

Как передать квартиру в собственность!!!

Существует всего 4 способа, как можно передать другому человеку в собственность квартиру, или другое недвижимое имущество: а именно дарение, рента, завещание и купля-продажа. Каждый из этих способов имеет как свои преимущества, так и недостатки, причем, как для того, кто передает свою собственность, так и для того, кто получает. Разберем, каждый из этих вариантов.

Завещание
Данный способ избавляет наследодателя от необходимости, проходить весьма утомительную процедуру регистрации прав. Достаточно, написать завещание и заверить его нотариально. В некоторых случаях, закон допускает удостоверение завещания другими лицами. В определенных и описанных законом случаях это может быть врач, капитан судна, начальник экспедиции, командир воинской части, начальник места лишения свободы, или другое должностное лицо.
Однако все хлопоты по оформлению наследства и регистрации прав собственности придется проходить самому наследнику. А вступление в права наследования - достаточно сложный и длительный процесс. К тому же, наследник сможет стать собственником не ранее чем через полгода после смерти наследодателя. А если сразу после вступления в наследство, он решит продать это жилье, то будет обязан, как человек, который владеет данной недвижимостью менее 3-х лет, оплатить подоходный налог в размере 13 % с суммы превышающей один миллион рублей полученной в результате продажи жилья. Кроме того, к квартирам, приобретенным по наследству, покупатели обычно относятся с особенной настороженностью и это неслучайно. Нередко завещание может быть оспорено другими наследниками. Такое возможно, когда возникают сомнения в действительности завещания, когда один из наследников признается недостойным, но чаще всего, это происходит, когда возникают лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от того, как составлено завещание. К этой категории относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг и иные нетрудоспособные иждивенцы. Причем сделать они это могут не только через пол года после смерти наследодателя, как это принято считать. В случае, если наследник не знал и не мог знать об открытии наследства, то по соответствующему решению суда, шестимесячный срок может быть восстановлен, и тогда он будет отсчитываться с того дня, когда наследник узнал об открытии наследства.
Зато наследодатель может быть уверен до конца жизни, что его не лишат права пользования жильем и не отправят из квартиры в какой-нибудь дом для престарелых. Кроме того, наследодатель может неограниченное количество раз переписывать завещание и действительным будет то, что окажется последним на день его смерти.

Рента

Можно быть уверенным в том, что тебя не выгонят из «собственного» дома и в случае заключения договора ренты, точнее говоря договора пожизненного содержания с иждивением. Данный договор подразумевает следующий порядок: один человек передает другому в собственность жилье, и взамен получает определенное содержание и право проживать до конца своей жизни в квартире или доме, которые передаются плательщику ренты.
Конечно, переписать завещание значительно проще, чем расторгнуть договор ренты, но расторжение данного договора возможно, и происходит весьма нередко. Сделать это можно в суде по иску получателя ренты в случае неисполнения плательщиком ренты своих обязательств. Кроме того, другие родственники получателя ренты могут, также в судебном порядке, расторгнуть договор пожизненного содержания с иждивением. Для этого им необходимо доказать, что гражданин, совершивший сделку (получатель ренты), находился в заблуждении «относительно природы сделки или её предмета».
Таким образом, договор пожизненного содержания с иждивением для человека, который стремится получить жилье, имеет два существенных недостатка: Во-первых, есть весьма серьезный риск расторжения договора. И если наследник, в случае лишения его наследства, ничего не теряет, а лишь не получает то, на что надеялся, то плательщик ренты, обычно еще и теряет те деньги, которые были им заплачены ранее. Во-вторых, заселение в квартиру и получение права распоряжаться данным имуществом наступает через весьма неопределенный период времени.
Зато плательщик ренты, в отличие от наследника, получает возможность сразу после смерти получателя ренты, распоряжаться жильем, а также уже является собственником жилья, так как становится им с момента заключения договора пожизненного содержания с иждивением. И если этот срок составляет более 3-х лет, то он освобождается от уплаты 13 % подоходного налога, в случае немедленной продажи данной недвижимости.

Дарение и купля-продажа
Это третий и четвертый способы передачи жилья близкому человеку. В отличие от наследования по завещанию и заключения договора пожизненного содержания с иждивением эти варианты практически безвозвратно, еще при жизни собственника, лишают его имущества. Поэтому при передаче квартиры, таким образом, надо быть на 100 % уверенным, что никакие изменения в жизни облагодетельствованного лица, не заставят его, пересмотреть устные договоренности и даже клятвы, данные перед совершением сделки.
По сути, и даже по процедуре оформления, договоры дарения и купли-продажи мало, чем отличаются друг от друга. Единственная разница заключается лишь в том, что договор купли-продажи подразумевает возмездность сделки, а дарения нет. В связи с этим юристы обычно советуют при таком выборе регистрировать реальные, а не притворные сделки. То есть, если дарите, то и заключать надо договор дарения, если продаете – то договор купли-продажи. Есть только два исключения. Во-первых, если гражданин, получающий жилье является несовершеннолетним, он в соответствии с ГК РФ совершить такую крупную покупку не имеет права. Ему квартиру можно только подарить. Во-вторых, на сегодняшний день, а именно до 1 января 2006 года, все еще действует Закон о налоге на имущество, переходящее в порядке дарения и наследования. В соответствие с данным законом, если даритель и одаряемый не зарегистрированы вместе на жилплощади, которая переходит в дар, то при дарение возникает налог, и он может достигать почти 40 % от стоимости жилья. Следовательно, при таких обстоятельствах, иногда стоит призадуматься совершать реальную сделку, или притворную.

Избавление от плесени:что и как...

В наши дни ремонтные работы приобретают глобальные масштабы. Разнообразие строительных материалов и инструментов позволяет проводить ремонт по минимальной стоимости и в кратчайшие сроки. Но случается, что вместо положительных эмоций ремонт приносит разочарование. Настроение портят микроскопические споры плесени, которые прекрасно себя чувствуют на бетонных, деревянных и кирпичных поверхностях. В результате, отремонтированные стены испорчены разводами плесени.
Определение понятия "плесень"

Плесень — это грибок, который любит плохо проветриваемые влажные помещения. Важно знать, что невозможно полностью избавиться от плесени, пока не будет устранена причина ее появления. Плесень представляет собой паразитарную болезнь человеческого жилья. Она может разрушить мебельную обивку, одежду, облицовочный картон, превратить в клочья книги и обои и вызвать аллергию. Однако существует несколько несложных способов как избавиться от плесени в квартире и защитить свое жилище от этой угрозы.

Причины развития грибка :
Как правило, плесень появляется в тех местах, где достаточно сыро и куда попали споры грибка. Особенно благоприятно развивается плесень в условиях, которые сочетают в себе высокую влажность, тепло и темноту. Бывает сырость и чисто климатической, которая связана с проблемной крышей или подтекающими трубами. В благоприятных условиях споры грибка быстро прорастают, и плесень распространяется по помещению.
Многим домовладельцам приходиться сталкивается с таким неприятным явлением, как плесень на стенах, появление которой обусловлено повышенной влажностью в помещении или некачественными блоками, использованными при строительстве дома.
Чтобы избавиться от плесени на стенах для начала необходимо устранить причину развития грибка. Для этого следует обеспечить хорошую вентиляцию и привести в норму влажность. Также стены могут отсыревать, когда помещение промерзает. Кроме того, нужно учитывать, что, используя дешевые некачественные утеплители, можно провоцировать развитие плесени.

Использование антисептика для избавления от плесени
Выяснив причины появления плесени, следует приступить к борьбе с плесневым грибком. Самое простое и быстрое средство от плесени — готовая антисептическая грунтовка, которая поможет избавиться от грибка и предупредить его новое появление. Многие грунтовки продаются готовыми к применению — их разбавлять водой не нужно. Перед нанесением грунтовки следует вначале при помощи шпателя удалить плесень и дать поверхности просохнуть. Грунтовка наносится на чистую сухую поверхность равномерно с помощью малярной кисти или краскораспылителя. Антисептик оставляется на поверхности на шесть часов, после чего стены очищаются от остатков загрязнения чистой водой и тщательно просушиваются. Затем грунтовка наносится повторно, а спустя сутки, поверх нее можно наносить краску и клеить обои.

Как избавиться от плесени. Способы борьбы с плесенью
Плесень в ванной смывается обычной мыльной водой, но надежнее использовать отбеливатель. Для этого необходимо развести его водой в соотношении один к одиннадцати. Раствор наносится мягкой щеткой, губкой или тряпкой на пятна, а затем смывается теплой водой. Чтобы в ванной снизить влажность перед приемом душа необходимо включать вытяжную вентиляцию.
Для избавления от затхлого запаха и плесени в подвале нужно пол посыпать белильной или хлорной известью, которую спустя сутки убрать пылесосом или вымести веником и сразу же выбросить.

Для удаления плесени с мебельной обивки или ткани, нужно вынести вещь на солнце, отчистить ее от плесени жесткой щеткой и оставить проветриваться там на некоторое время. Если пятно осталось, его замывают горячей водой со стиральным отбеливателем. Плесень с кожи удаляется водкой или спиртом, разведенным водой. Пятно нужно протереть чистой тряпочкой, смоченной раствором. После чего промыть чистой водой, и повесить сохнуть в проветриваемом месте.
Не рекомендуется, заметив плесень на стенах использовать «поверхностный» способ борьбы с ней, вешая поверх нее картину или ковер. Важно понимать — чем опасна плесень в квартире. Плесневые грибки выделяют токсины, которые способны вызвать аллергию и прочие заболевания, поэтому очень важно бороться с плесенью.
Меры предупреждения появления плесени
Избавившись от плесени, важно предпринять все необходимые меры, исключающие ее повторное появление. А именно:
проветривать помещение
не допускать его переохлаждения
не сушить в помещении белье
своевременно выполнять ремонт кранов и водопровода
обеспечить качественную вентиляцию
использовать для отделки материалы, которые устойчивы к воздействию воды

Своевременно высушенные отсыревшие места исключают появление плесени. Хорошая вентиляция, чистота и сухость жилища практически полностью решают проблему с плесенью.

Применение олифы!!!

Олифами называют пленкообразователи, созданные на основе растительных масел, прошедшие дополнительную обработку высокими температуры или окислением. В них добавляют растворители и сиккативы, используемые при создании масляных красок, масляно-смоляных лаков, грунтовок и шпатлевок.
Исторически олифы применялись для пропитки и покрытия дерева, это было основное средство защиты изделий из этого материала от гниения, влаги и паразитов. В 20 столетии, когда были изобретены другие средства защиты деревянных материалов, олифа стала использоваться для внутренней отделки помещением и в качестве предварительного покрытия под покраску. Олифа улучшает адгезию краски и уменьшает ее расход. Также олифа является основой для изготовления шпатлевок и масляных красок.

В соответствии с компонентами, из которых изготавливается олифа, она классифицируется следующим образом:
натуральная олифа;
полунатуральная олифа;
комбинированная олифа;
синтетическая олифа.
Подробнее о натуральной олифе

Натуральная олифа получается в результате обработки высыхающих и полувысыхающих различных растительных масел (льняного, подсолнечного, конпляного и других), в ней практически нет растворителей.
Натуральная олифа на основе льняных масел – это маслянистая прозрачная жидкость светлого цвета, в которую добавляют масло и сиккатив. Такая олифа подходит для грунтования деревянных, металлических и других поверхностей, изготовления замазок, шпатлевок и разведения светлых густотертых красок. Льняную олифу используют для наружных и внутренних работ при окрашивании пола, дверей, оконных рам. При температуре 20 градусов олифа высыхает до 24 часов.

Конопляная олифа – это прозрачная маслянистая жидкость темного цвета, сделанная из конопляного масла и сиккатива. Подходит для грунтования поверхностей, приготовления замазок, шпатлевок, разведения темных красок и других составов.

Подсолнечная олифа сохнет медленнее, чем другие натуральные аналоги, по прошествии 24 часов еще есть слабый отлип. Образованная пленка эластичная, по водостойкости, прочности и твердости уступает пленкам конопляной и льняной олифы.

Полунатуральные олифы
Эта категория олиф является продуктом термической обработки подсолнечного масла с добавлением сиккативов (примерно 5% от массы), в составе содержится 45% летучих растворителей и 55% подсолнечного масла. В олифе не содержат суррогаты и минеральные масла.
Такие материалы обладают рядом технических свойств, благодаря которым олифу можно использовать для разных покрытий. По внешнему виду такая олифа – это однородная маслянистая жидкость светло-коричневого цвета. Полунатуральная олифа дает блестящую и твердую пленку, стойкую к влаге и атмосферным воздействиям. Она хорошо впитывается в поверхности разного уровня пористости. Для окраски полов такие олифы не подходят.

Комбинированные олифы
Это продукт полимеризации и обезвоживания полувысыхающих и высыхающих натуральных масел. Эта категория олифы применяется в основном для изготовления густотертых красок. Высыхает комбинированная олифа за 24 часа.

Синтетические олифы
Синтетические олифы – это продукт на основе переработки нефти, угля, отходов производства синтетического каучука. Они не отличаются высоким качеством, имеют темный цвет и характерный запах, выпускаются в ограниченных количествах. Чаще всего такие олифы используются для приготовления краски для внешних работ. Нельзя окрашивать сланцевой олифой полы и предметы быта.

Сланцевая олифа по внешнему виду – это темная жидкость, которая является продуктом окисления масел, растворенных в ксилоле. Высыхает за 24 часа, стойкая к атмосферным воздействиям. Столярные изделия пропитывает слабо, практически вся пленка находится на поверхности. Этот тип олифы является самым дешевым, рекомендуется для разведения темных масляных красок, малярных работ в хорошо проветриваемом помещении. Олифа походит для грунтовки металлических и деревянных поверхностей, пропитки древесноволокнистых и асбестоцементных панелей при внешних и внутренних работах, для приготовления замазок и густотертых красок, для придания блеска новым и старым покрытиям.
Сравнение характеристик олиф
Алкидные и масляные олифы чаще всего являются основой для изготовления красок. Алкидные более дешевые, поэтому недобросовестные производители чаще используют именно их. Натуральные масляные олифы применяются для разведения красок, композиционные олифы в лакокрасочном производстве не нашли повсеместного применения из-за низкокачественного получаемого покрытия.
Стойкость большинства олиф к воздействиям внешней среды уступает другим средствам обработки поверхности, поэтому использование этих материалов для наружных работ ограничено. Натуральную олифу, самый дорогой вид олифы, использовать для внешних работ непрактично: покрытие нужно будет постоянно обновлять, а это очень дорого. Также натуральную олифу не стоит применять как предварительное покрытие под покраску, для этого подойдут более дешевые алкидные олифы. Также алкидные олифы лучше сопротивляются атмосферным воздействиям.

Для внутренних работ, с точки зрения экологичности и удобства нанесения, преобладает натуральная масляная олифа – она не имеет резкого запаха, не выделяет вредных веществ. Но из-за дороговизны этого материала чаще используют алкидные олифы или оксоль. Они имеют характерный запах, поэтому помещение должно быть хорошо проветриваемым.
Композиционные олифы токсичны, причем не только в период высыхания, поверхность, обработанная такой олифой, может издавать неприятный запах и выделять вредные вещества несколько лет. Поэтому такой вид олиф подходит только для наружных работ в нежилых помещениях.
Порядок проведения работ с олифой

1. Перед использованием олифы рабочую поверхность нужно очистить и обезжирить.
2. Полунатуральные олифы и составы на их основе наносятся на сухую поверхность.
3. Олифа и составы на ее основе наносится при помощи кистью, валика или краскораспылителя.

Примерный расход полунатуральной олифы составляет150–200 г/м3. Высыхает олифа до 24 часов.
Хранение олифы и безопасность
Олифа – это взрывоопасный материал, поскольку в ее составе есть растворители и масла. Помещения, в которых проводятся работы, обязательно должны хорошо проветриваться. При попадании олифы на кожу, ее можно вытереть сухой ветошью и смыть водой с мылом. Олифу хранят в плотно закрытой таре подальше от огня и электроприборов.
Если олифа загустела, допускается разбавление нефрасом, уайт-спиритом или растворителем для масляной краски в пропорции 1:10 по массе.

Как убрать следы потопа на потолке!

Многие из тех, кто проживает в многоквартирных домах, сталкивались с затоплением соседями сверху или протечками в период весны и осени с прохудившихся крыш. Такая неприятность в виде желтых разводов на штукатурке отнюдь не радует глаз и портит весь дизайн интерьера. Как избавиться от таких дефектов, мы расскажем ниже.

Пошаговое руководство к устранению желтых пятен
Особенность данного мероприятия состоит в том, что придется делать косметический ремонт всего потолка, так как локальные операции недопустимы - только испортят поверхность.
1. Счищаем старую штукатурку. Для этого с помощью валика увлажняем слой старой побелки, оставляем на время, чтобы пропиталось, вооружаемся металлической щеткой и соскребаем известку. Мелкие частички смываем.
2. После того, как потолок высохнет, его следует обработать грунтовочным раствором. Цель данной манипуляции состоит в том, чтобы подготовить поверхность к финишной отделке акриловой краской, например. Если имеются трещины, то перед грунтовкой их следует заделать пластичной акриловой шпатлевкой с помощью резинового шпателя.
3. Следующий этап довольно сложный. Когда грунтовка подсохла, потолочную поверхность нужно сделать гладкой с помощью шлифования. В качестве шлифовального инструмента можно использовать специальную "шкурку".
4. Наносим второй слой грунтовки, маскируем следы желтых разводов с помощью матовой краски, делаем перерыв, чтобы потолок просох.
5. Теперь гладкая и загрунтованная потолочная поверхность готова к финишной отделке. Вместо обычной известковой штукатурки можно использовать акриловую краску, которая наносится в два слоя: первый черновой с помощью широкой кисти, а второй - валиком.

Перед косметическим ремонтом следует укрыть мебель, сантехнику, полы, а также деревянные межкомнатные и входные стальные двери полиэтиленовой пленкой. Это защитит интерьер от попадания капель краски и грунтовки, а также от проникновения штукатурной пыли.
В домах современной постройки строители делают гидроизоляцию пола в помещениях, где присутствует большое скопление водопроводных труб. В старых домах таких "новшеств" нет. Если вы хотите уберечь себя от неприятных разбирательств с соседями, то при ближайшем ремонте сделайте изоляцию пола на кухне и ванной. Для этого воспользуйтесь услугами профессионалов, так как без специальных инженерных навыков сделать такую сложную операцию самостоятельно практически невозможно. Если же вы живете на последнем этаже, и над вашей квартирой протекает крыша, то решение этого вопроса стоит начинать с обращения в ЖЭК, предоставив полное описание проблемы, желательно с приложением фотографий мест протечек. Готовьтесь к тому, что придется потратить на это время и силы.

Что лучше МДФ или ДСП!

В этой статье мы попробуем разобраться, что такое МДФ и ДСП. Рассмотрим их достоинства, недостатки и область применения каждого вида.
Что такое ДСП??
ДСП является древесностружечной плитой, которая изготавливается в результате горячего плоского прессования стружек и опилок — древесных частиц. Они смешиваются со связующим веществом, в качестве которого в основном используются синтетические формальдегидные смолы.
Полноценное сырье для ДСП — любая малоценная древесина лиственных и хвойных пород. Эксплуатационные свойства ДСП зависят от плотности, размеров и формы частиц, качества и количества использующего связующего. Различают плиты с очень малой, малой, средней и высокой плотностью. Бывают плиты из одного, трех или пяти слоев.
Известно два вида ДСП:
Е1 характеризуется большей экологической чистотой и у нее намного ниже показатель эмиссии формальдегида.
Е2 запрещен для производства детской мебели. Принято считать, что самый экологичныый ДСП изготавливается в Австрии и Германии.

Достоинства и недостатки ДСП
Среди основных достоинств ДСП стоит отметить прочность, водостойкость и легкость в обработке. ДСП прекрасно «держит» шурупы и гвозди, скрепляющие конструкцию. Этот материал хорошо поддается механической обработке — строганию, сверлению, пилению, фрезерованию, легко красится и склеивается. Еще одним достоинством ДСП является низкая цена.
По некоторым физико-механическим характеристикам ДСП превосходят даже древесину. Например, эти плиты менее горючи, меньше разбухают от влаги, не коробятся при неравномерном изменении влажности в помещении, более биостойкие и обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.
К минусам можно отвести наличие формальдегидных смол, используемых для скрепления частиц дерева. ДСП выделяет определенное количество формальдегида, который считается не самым полезным продуктом.
Область применения ДСП
ДСП считается самым распространенным материалом для оформления интерьеров, для производства корпусной мебели и для использования в строительстве. Эти плиты являются самым широко используемым материалом для мебели эконом-класса. ДСП не стоит использовать в помещениях, которые отличаются повышенной влажностью.

Что такое МДФ
МДФ является древесноволокнистой плитой средней плотности, которая делается из мелких древесных опилок. Эти плиты вырабатываются из отходов деревообработки и леса, предназначенного на вырубку. Материал перемалывается до небольших кубиков, которые подвергаются под высоким давлением обработке паром, после чего они подаются на вращающиеся диски дефибрёра. Свойлачиваемый и протираемый материал поступает на просушку и склейку.

Достоинства и недостатки МДФ
МДФ отличается высокой плотностью и однородностью по своему составу. Это стало причиной использования этого материала в мебельной промышленности. К примеру, кухни, изготовленные из МДФ, характеризуются устойчивостью к воздействию влаги и горячих паров. Эти плиты не уступают натуральной древесине. Качественные характеристики способствуют продолжительному сроку эксплуатации изделий, изготовленных с применением МДФ.
Доступная цена и гибкость производства относятся к неоспоримым преимуществам этого вида строительного материала. МДФ является очень экологичным материалом, так как частицы дерева скрепляются с помощью лигнина и парафина. Также к достоинствам этого материала стоит отнести отличные характеристики сцепления волокон, компактности, постоянство геометрических размеров на протяжении долгого промежутка времени.
Самая сильная сторона МДФ — благоприятное соотношение между толщиной и твёрдостью. Это материал имеет ровную, гладкую, однородную, плотную поверхность, что делает обработку плит простой.
Среди недостатков МДФ стоит отметить то, что эти плиты легко воспламеняются, поэтому большим риском считается их контакт с быстро раскаляющимися поверхностями или с открытым огнем.

Область применения МДФ
В последние годы начали появляться дверные блоки, имеющие короба и наличники, изготовленные из МДФ и сверху покрытые шпоном различных ценных пород древесины. МДФ используется в изготовлении межкомнатных дверей, которые в результате приобретают прекрасную планарность полотна, сопротивляемость ударам и поверхностную твёрдость. Широчайшим образом этот материал применяется при изготовлении ламинированных и шпонированных наличников, стоек коробов, доборов, полотен под покраску и разных накладок для входных дверей. МДФ может использоваться в помещениях, имеющих очень высокую влажность.
Вывод:
Отличительная особенность обработки мелкодисперсной древесины — экологическая безопасность, так как в отличие от производства ДСП, здесь связующие волокна и вредные компоненты не используются. А материал, предназначенный для МДФ и ДСП, отличается как продукты, измельченные миксером и пропущенные через мясорубку. В отличие от ДСП, плиты МДФ уязвимы к механическим воздействиям, что объясняется средней плотностью фракций.

Выбираем видеодомофон...

Предложения современного рынка пестрят таким огромным количеством объявлений о продаже домофонов, что запутаться в них несложно не только рядовому пользователю, но даже и профессионалу. Но ведь для того чтобы простой потребитель мог принять правильное решение, прежде всего, очень важно определиться с вопросом, что такое видеодомофон, зачем он нужен и как выбрать лучший.
Главными поставщиками видеодомофонов на российском рынке являются фирмы из Южной Кореи — Kocom и Commax. По свои главным потребительским признакам, а точнее, по соотношению цены и качества, это оборудование россиянам подходит оптимально.
Конечно, на рынке существуют и другие варианты, к примеру, оборудование японской Aiphone тоже обладает многочисленными достоинствами. И все же если сравнивать видеодомофоны японских производителей, они не слишком отличаются функциональными возможностями от южнокорейских, однако цены на эту продукцию большинству россиян недоступны.

Что главное при выборе видеодомофона
Дизайн фирменных переговорно-вызывных блоков видеодомофонов, как правило, отличается довольно привлекательным внешним видом. Тем не менее, практическое большинство пользователей с оглядкой на местные условия, используют изделия отечественного производства.
Лучше всего начинать свой выбор с основного монитора. Во-первых, это устройство полностью функционально, во-вторых, со временем к нему легко можно будет подключить и дополнительные. Например, блок памяти или еще одну видеокамеру. Таким образом, вложив сегодня лишних 2-3 доллара, можно обеспечить себя возможностью наращивания системы в будущем.
В то же время нет смысла устанавливать двухпроводные видеодомофоны, потому что подобные устройства довольно требовательны в обслуживании и сложны в ремонте. Необходимость установки двухпроводных видеодомофонов оправдана лишь в случае использования двухпроводной линии и при отсутствии возможности проведения дополнительных линий.
Если обратить внимание на качество изображения мониторов, то большего внимания заслуживают все же черно-белые видеодомофоны. Во-первых, черно-белые камеры отличаются более высоким уровнем чувствительности, чем цветные жидкокристаллические. С другой стороны их стоимость несравненно ниже, чем стоимость цветных.
Также при установке видеодомофона очень важно, чтобы этот процесс осуществлялся компетентными специалистами. Поэтому правильнее всего обратиться к услугам специализированных монтажных организаций, способных квалифицированно провести комплектацию системы и проводных линий.

Установка видеодомофона в городских условиях
Чтобы обеспечить оптимальные условия для индивидуальной установки видеодомофона, необходимо отдельно отгороженное пространство лестничной клетки и дополнительная дверь, за которой будет установлен основной блок вызова.
В этом случае дверь нужно оборудовать магнитным замком или защелкой, а также доводчиком. Кроме того, необходима установка дополнительного вызывного блока или миниатюрной видеокамеры, способной обеспечить обзор внутри отгороженной части лестничной клетки.
В случаях, когда есть возможность договориться с соседями, удобнее использовать для установки вызывной блок малоабонентского типа, оснащенный кнопками вызова в каждую из квартир.
По сравнению с многоабонентскими подъездными системами в оснащение таких вызывных блоков входят стандартные мониторы, благодаря чему становится возможным использование уже установленного оборудования. К тому же стоимость такой системы значительно ниже других при условии установки на несколько квартир.
Бывают случаи, когда пользователи отказываются от дополнительного оборудования, чтобы сэкономить. Поступать так не рекомендуется, потому что полезные качества видеодомофона при этом теряются, а уровень безопасности становится ниже.

Установка видеодомофона в загородных условиях...
Комплектация видеодомофонной установки для загородного дома практически не отличается от установки для отдельной квартиры. Однако стоит обратить внимание на некоторые специфические особенности установочного процесса.
Чтобы видеодомофон смог обеспечить высокий уровень безопасности загородного дома, необходимо обеспечить выполнение дополнительных требований. К примеру, наличие видеодомофона ни в коем случае не освобождает хозяина дома от установки на окнах защитных решеток и металлических прутьев.
Установка основного вызывного устройства осуществляется у входа на территорию приусадебного участка. При этом дверь или калитка должны быть оснащены замком, управляемым дистанционно. Эта сервисная возможность позволяет хозяину дома открывать вход на участок, не выходя из дома.
Существует ошибочное мнение, что уличные условия негативно сказываются на работе электрических замков и вызывных блоков, поэтому иногда даже специалисты не рекомендуют их установку.
Тем не менее, многолетний опыт и практика подтверждают, что уровень надежности уличного видеодомофона повышается на 80% при условии правильной профессиональной установки и на 20% — при наличии своевременного технического обслуживания. Вопрос необходимости этих затрат — личное дело каждого пользователя.
Стандартная система для загородного дома включает монитор, вызывной блок, электромеханический или электромагнитный замок и дополнительную видеокамеру. Однако, учитывая удаленность объекта от городского массива, следует обратить внимание, что стоимость такой системы будет зависеть от длины соединительных кабелей и способов их прокладки.
Возможности нестандартных решений
Обычная городская квартира или небольшой загородный дом не требуют каких-либо дополнительных расширений. Но если размеры приусадебного участка велики и состоят из нескольких строений, так же как и квартира двухуровневого типа, появляется необходимость в установке дополнительных мониторов. Это обеспечит возможность управления вызывным устройством из разных помещений.
Если на территорию участка ведут две входные двери, применяются мониторы двухкодового типа, которые способны управлять двумя замками. Один из способов — это подключение монитора к цифровому аудиодомофону и его использование в качестве переговорной трубки.
Как дополнительный вариант хорошо себя зарекомендовал в использовании блок памяти. Это устройство способно запомнить до 64 кадров с изображениями посетителей, нажавших кнопку вызова. Однако следует помнить, что при отключении электропитания память блока не сохраняется. Поэтому так важно обеспечить устройство постоянным питанием. Кроме того, можно использовать энергонезависимые устройства со встроенной флеш-памятью.
При желании изображение с дверного монитора можно легко перенести на экран телевизора. Для этого применяется специальное устройство — модулятор сигнала ТВ.
Главное, чтобы при создании расширенных систем применялось только оборудование стандартного типа, потому что при нарушении принципиальной схемы устройства его ремонт и обслуживание может значительно усложниться.
Обзор новинок от компании Commaх и Kocom
Последние модели Commaх выделяются отличными техническими характеристиками при невысокой цене.
CDV-40N и CDV-40Q — домофоны с цветным дисплеем и хорошим сочетанием цветовой гаммы. Элегантность дизайна подчеркнута сенсорными кнопками и четырехдюймовым TFT экраном с подсветкой.
В стандартные функции входит подключение дополнительной видеопанели или камеры, есть два канала и реле, управляющее замком.
Kocom kcv-a374 — домофон бюджетного типа, оснащенный стандартными функциями:
ответ на вызов;
открытие замка;
возможность просмотра дополнительной камеры;
монитор 7 дюймов;
оснащение сенсорными кнопками;
возможность подключения дополнительной панели и камеры;
возможность выбора мелодии из пяти вариантов;
русскоязычное меню.
Kocom kcv-a374sd — домофон, оснащенный слотом для SD карты, семимидюймовым дисплеем, возможностью фиксации фото- и видеозаписью на SD карту объемом до 32 Гб, также оснащен записью по движениям с дополнительной видеокамеры. Управляется сенсорными кнопками, есть русское меню.

В каком порядке правильно ремонтировать ванную!

Порядок выполнения работ следующий:
1. Сначала нужно проверить все трубы водоснабжения. Если дом новый, вам, скорее всего, менять ничего не придется.

2. Прокладка электросети (нет опыта - лучше вызвать электриков). Тем паче если по каким-то причинам вас не удовлетворяет проводка в ванной. Если будете проводить дополнительные розетки или делать нестандартное освещение, скажем, точечные светильники на натяжном потолке, все эти нюансы надо решать сейчас.

3. Монтаж коробов на трубы и стояки. Обычно в хороших новостройках это все уже есть. Но стоит проверить, качественный ли короб, не посыплется ли он через год.

4. Выравнивание потолка - если в этом есть необходимость.

5. Гидроизоляция участка пола под ванной. Если на полу уже есть стяжка, этот этап можно пропустить. Гидроизоляционный материал кладут под стяжку. Если же вы уверены, что его под стяжкой нет, можно положить мастичную гидроизоляцию - непосредственно под плитку. Несколько видов ее продается в строительных магазинах - с подробной инструкцией. Кстати, если гидроизоляция идет мастикой, то плитку обязательно нужно будет стелить на водостойкий клей.

6. Монтаж собственно ванны.

7. Гидроизоляция оставшейся части пола. Монтаж «теплого пола» - если вы на него решились. Современный теплый пол можно постелить самостоятельно.

8. Укладываем плитку на стену. Оставляем пустым лишь нижний ряд.

9. Укладка плитки на пол, затем заполнение оставшегося ряда на стене, затирка швов.

10. Окончательно доводим до ума потолок: окраска водоэмульсионной краской (самостоятельно), монтаж панельного (возможно самим - если есть опыт) или натяжного (только специалисты).

11. Установка смесителей, других сантехприборов. Уборка.

12. Герметизация стыка между стеной и ванной специальными мастиками.

Пусть ваша ванная будет красивой!!!

Товарищ,используй шурупы правильно!

Эта статья будет посвящена шурупам, просто потому, что в практике домашнего мастера они используются очень часто. В основном потому, что их вворачивают в основном в дерево. Из дерева изготовлено очень много предметов, которые надо иногда чинить. К тому же деревянные детали легче обрабатывать, чем металлические, поэтому с деревом приходится часто работать и при постройке чего-то с нуля.
Эта статья будет посвящена шурупам, просто потому, что в практике домашнего мастера они используются очень часто. В основном потому, что их вворачивают в основном в дерево. Из дерева изготовлено очень много предметов, которые надо иногда чинить. К тому же деревянные детали легче обрабатывать, чем металлические, поэтому с деревом приходится часто работать и при постройке чего-то с нуля.

Видели шурупы все, но использовать их правильно умеют немногие. Лучше покупать импортные шурупы, которые часто называют саморезами. (Честно говоря, я не совсем понимаю, чем шуруп отличается от самореза.) Импортные шурупы прочнее и много качественнее, хотя и стоят несколько дороже. А если учесть, что резьба на них накатана гладкая, а у отечественных - лохматая (и поэтому их тяжело заворачивать), то станет ясно, что в отечественных шурупах сделано все, чтобы было удобно сорвать у них шлиц.

Сначала о том, как устроен шуруп. В общем случае у него есть шляпка, стержень без резьбы и его продолжение с резьбой. Шуруп используется всегда для того, чтобы скрепить как минимум две детали. Так вот резьба должна вся располагаться в одной детали, то есть эта деталь должна иметь толщину не меньше L (на рисунке). А остальные детали не должны быть толще l (опять же по рисунку). Если вы крепите, скажем, тонкую металлическую пластинку к деревянной доске, то длина l может быть совсем маленькой, то есть на всем шурупе (кроме шляпки, конечно) будет резьба. Если вы ввернете шуруп резьбовой частью в две разные детали, то между ними обязательно образуется щель, и стянуть ее не удастся. Одна из деталей обязательно должна попадать на гладкую часть шурупа.

Теперь про разные шляпки. Вот на картинке изображены разные типы шляпок шурупов, синяя линия показывает, где должна проходить поверхность материала, в который вворачивается шуруп. Шлицы условно не показаны. Первым на рисунке изображен шуруп с потайной головкой, самый распространенный. Используется там, где поверхность должна быть гладкой. Шляпка заглубляется в материал, в заранее сделанную зенковку. Второй тип - с чечевичной головкой, выступающей над поверхностью материала, но смотрящейся лучше потайной. Третий тип - с головкой как у болта, совершенно некрасивой, но мощной. На такой головке вообще не бывает шлицов, шуруп заворачивают гаечным ключом. Последний, четвертый тип - полукруглая шляпка. Используется при креплении тонких деталей, когда зенковку делать негде.
Зенковка делается специальным сверлом, которое делает коническое углубление. Угол "развала" конуса - 90o, по этому обычное сверло большого диаметра не подойдет, у него соответствующий угол всего 70o. Так как зенковкой не сверлят глубокие отверстия, тупится она мало, и нет строгих требований к качеству заточки. Поэтому можно переточить сверло подходящего диаметра на зенковку. Шлицы на шляпке бывают очень разные. Самый простой - прямой шлиц, просто прорезь, шуруп закручивают отверткой с плоским жалом. Самый распространенный - крестообразный, отвертка похожа на конус с четырьмя прорезями, а шлиц на шляпке имеет форму креста.

Существует также усиленный крестообразный шлиц, он похож на крест с наложенной на него четырех лучевой звездой, повернутой на 45o относительно креста. У некоторых шурупов шлиц в виде внутреннего шестигранника, красиво выглядящего, но требующего очень точной, а потому дорогой отвертки. Удобнее всего работать с крестообразными или усиленными крестообразными шлицами, потому что отвертка не сползает вбок и можно закрутить шуруп даже вслепую, не видя его. Но если шуруп или отвертка не слишком качественные, с крестовым шлицом вы только намучаетесь, в этом случае лучше берите шурупы с прямыми шлицами. Иногда в комплект с шурупом (а иногда продается отдельно) входит декоративная пластиковая заглушка. Она вставляется в шлиц завернутого на место шурупа, скрывая его. Реже заглушки металлические, с резьбовой ножкой, а ответная резьба нарезана в торце шурупа. Но в любом случае шурупы с заглушками дороже.

Теперь поговорим о том, как правильно заворачивать шуруп. Как подобрать длину шурупа и его резьбовой части, сказано выше. Еще надо подобрать диаметр отверстия, которое сверлится под шуруп. Точнее, сверлятся два отверстия, двумя разными по толщине сверлами плюс (возможно) зенковка. Один, большой, диаметр (D) нужен такой, чтобы туда как раз входила без усилий резьбовая часть шурупа и его гладкая часть под шляпкой. А второй диаметр должен быть равен диаметру тонкого стержня шурупа (d). Как уже было сказано, вворачивать шуруп можно только в одну деталь, через другую деталь шуруп должен свободно проходить. Если у вас материал, в который вы собираетесь ввернуть шуруп, мягкий, или шуруп совсем короткий, возьмите тонкое сверло чуть меньшего, чем d, диаметра (или вообще вместо этого сделайте укол шилом). В случае твердого материала и (или) длинного шурупа тонкое сверло можно взять чуть потолще.
Существуют специальные сверла сразу под весь шуруп, они ступенчатые. Вы складываете две соединяемые шурупом детали, и за один раз сверлите отверстие нужной формы, да еще и с зенковкой. Минус - надо иметь такое сверло под каждый отдельный типоразмер шурупов.

Ну, а теперь несколько советов
Если соединение не слишком ответственное, можно взять шуруп с резьбой по всей длине, и считать часть шурупа под шляпкой гладким и толстым. Конечно, это не очень правильно, но не смертельно. Естественно, сверлить отверстие диаметра D все равно надо.
Шуруп очень полезно закрепить клеем. Клей при закручивании шурупа будет действовать как смазка, а потом будет надежно удерживать шуруп от выкручивания при переменной нагрузке.
Заворачивать шурупы надо точно подходящей под шлиц отверткой, потому что в противном случае вы либо испортите шуруп , не довернув его до конца, либо попортите отвертку. Проверить соответствие отвертки шлицу просто. Вдавите кусочек пластилина в шлиц шурупа, а затем вставьте туда жало отвертки. Если весь пластилин выдавился - отвертка подходит. Обычно в практике домашнего мастера хватает трех отверток с прямым жалом и трех крестообразных.
Короткая отвертка всегда хуже длинной. Человеческая рука так устроена, что при попытке повернуть отвертку вокруг ее оси получается еще и наклон этой оси. Чем длиннее отвертка, тем меньше этот наклон, и тем надежнее контакт отвертки с шурупом. Каждый срыв отвертки со шлица вырывает кусочек металла либо из шурупа, либо из отвертки, и вы или не сможете докрутить шуруп, или выкинете отвертку через несколько десятков завернутых шурупов.
Лучше всегда ввернуть несколько мелких шурупов, чем один крупный. Вся конструкция будет надежнее, хотя бы потому, что нагрузка распределится равномерно. Можно провести аналогию с веником и толстой палкой - если в палке есть сучок или трещина, сломать ее будет несложно, а несколько треснувших прутиков в венике почти не уменьшат его общей прочности.
Выдернуть шуруп вдоль его оси проще, чем сдвинуть его вбок. Это надо учитывать, планируя соединения на шурупах.

Пыль в наших домах!Прочитайте и подумайте...

Вот уже более 10 лет в мире существует такое понятие как Синдром больных зданий (СБЗ). По оценкам экспертов, в США от 20 до 30% зданий вызывают этот синдром. Как обстоит дело у нас, к сожалению (или к счастью), никто не считал. Вначале синдром больных зданий проявляется у проживающих в них людей в виде проблем с дыханием, затем . болей в суставах, раздражительности, плохого настроения, бессонницы. Симптомы могут напоминать грипп, но этот вялотекущий «грипп» продолжается неделями, месяцами, годами. Постепенно разрушается иммунная система, обостряются хронические заболевания. Причина . отрицательный внутренний климат помещения. В первую очередь . плохое качество воздуха, его насыщенность пылью.
По оценкам экологов, домашний воздух в 4-6 раз грязнее и в 8-10 раз токсичнее наружного. Только дома мы ежедневно вдыхаем 3 миллиарда пылинок . около столовой ложки пыли.

Бойтесь обычных пылесосов!
Успешней вдыхать домашнюю пыль нам как раз помогает тот, кто призван с ней бороться . пылесос. Ведь обычный передвижной пылесос, который до сих пор принято считать лучшим средством борьбы с пылью, на самом деле является и лучшим средством ее увеличения в воздухе. После уборки таким пылесосом концентрация в воздухе пыли может вырастать в 2-5 раз, спор плесневых грибов . в 2-4 раза, пыльцы растений . в 8 раз. Потоком отработанного воздуха обычный пылесос поднимает пыль с неубранных поверхностей и с этим же потоком возвращает в квартиру мельчайшую пыль с убранных. В результате такой уборки 99% крупной пыли оказывается в пылесборнике и 1% самой мелкой в воздухе, которым мы дышим. Казалось бы, что такое этот 1%? Всего лишь количество, достаточное для того, чтобы каждый день в наших легких оказывалось около столовой ложки пыли. Всего лишь 99% самого вредного, что есть в домашней пыли. Всего лишь стремящаяся к 100% доля аллергенов, большинство из которых имеет размер менее 0,3 микрона. И этот 1% . самый легкий, невесомый. В силу своей легкости такая пыль висит в воздухе часами. Все это время мы дышим ею. Уж лучше бы эта пыль лежала на полу, там она менее опасна.
Получается, что при уборке обычным пылесосом поверхности становятся более-менее чистыми, а воздух грязным. Чистота достигается за счет ущерба для легких.

Фильтры не решают ничего!
Производители передвижных пылесосов пытаются решить проблему последнего процента самой мелкой и вредной пыли, увеличивая количество фильтров. В некоторых моделях их число достигает 5-9! Чтобы прогнать воздух через все эти фильтры приходится серьезно увеличивать мощность двигателя. Это обстоятельство в сочетании с необходимостью периодической замены большого количества фильтров резко увеличивает стоимость таких пылесосов, но «здоровым» выхлоп все равно не делает. Сквозь сито этих фильтров, улавливающих (при первых уборках) около 99,7% пыли все равно проходит пыль размером менее 0,3 микрона. А именно в ней содержатся многие опасные составляющие. Пылесосы с водяным фильтром не только не решают проблему (в процессе работы они теряют до 200 мл воды . она вместе с пылью возвращается в помещение), но и создают новую: высыхая, водяные капельки превращаются в мельчайшие пятна грязи.
Пыль, которую нельзя уловить, можно удалить

Во встроенных пылесосах Kronemark проблема самой мелкой пыли решена неожиданно и полностью: за счет внешнего выхлопа она незаметно выбрасывается не в квартиру, а на улицу, где нейтрализуется солнцем дождем и ветром. Вместо того, чтобы бороться с вредностью выхлопа, его просто вывели за скобки. Благодаря внешнему выхлопу устранена и другая причина увеличения мелкой пыли в воздухе: поток отработанного воздуха не поднимает ее с неубранных поверхностей. Вот почему пылесос Kronemark действительно удаляет все 100% пыли, оставляя чистым не только поверхности, но и воздух в убираемом помещении

Лазерный луч в современном строительстве!!!

Как известно, технический прогресс не стоит на месте. Современные технологии с завидным постоянством совершенствуют, в том числе, и ручной инструмент. Вроде совсем недавно (в планетарном масштабе) на смену каменному топору пришел металлический, совсем недавно человек стал использовать в работе электричество, а уже сегодня по-новому, неожиданно, прямиком со страниц научно-фантастических романов, вошел в нашу жизнь лазер. И такие незамысловатые, в чем-то даже примитивные, устройства, как строительная бечевка, угольники и отвесы постепенно уступают место наисовременнейшим лазерным приборам.

Лазерный отвес и уровень, лазерный нивелир и ротационный лазер, лазерный маркер и построитель, лазерная рулетка и дальномер - все эти названия имеют отношение к современному и эффективному инструменту, используемому при разбивке земельных участков, строительстве зданий, отделке помещений, монтаже коммуникаций. Эти приборы позволяют построить базовую горизонтальную, вертикальную или наклонную плоскости на любой поверхности и контролировать их визуально или при помощи специальных приемников и нивелирных реек.
Совершенно ровный лазерный луч с успехом заменяет отвес, спиртовой уровень, металлический угольник, строительную струну или шнур и даже рулетку. Насколько проще и точнее возводить стену, колонну, устанавливать дверную коробку или окно, когда наглядно можно контролировать отклонение от вертикали при помощи проходящей по ним красной линии лазерного луча и лазерной рулетки, позволяющей замерять расстояния до недоступных участков. Лазерные приборы помогут проверить горизонтальность и общий уровень фундамента, спроектировать уклон водопроводной трубы или слива, планировать уклоны земельного участка, монтировать забор и сайдинг, контролировать кладку кирпича и плитки, производить разметку маяков для монтажа потолков и заливки пола, монтировать телескопические ворота и кровлю…. Области применения практически безграничны.
Как работают лазерные приборы? Д ля проекции горизонтальной, вертикальной, наклонной плоскости или точки прямо на рабочую поверхность используется принцип лазерной указки, подобной той, с которой играют дети. Внутри прибора установлен лазерный светодиод красного цвета, мощностью около 1 мВт и длинной волны 633 – 670 нм, предполагающие отсутствие дополнительной защиты для глаз. Светодиод находится в достаточно прочном корпусе и при помощи электронной схемы взаимодействует с панелью управления. Для того чтобы излучение светодиода сфокусировать в точку или получить линию, используются оптические элементы разных форм – цилиндрические, конусные и т.д.
Лазерный излучатель может быть жестко зафиксирован внутри прибора или находится в свободном висячем состоянии для самовыравнивания. В самовыравнивающихся лазерных приборах используется «принцип маятника» – излучатель при установке на поверхность сам выравнивается относительно уровня земли и выдает точную горизонтальную, вертикальную или наклонную проекцию луча. Чтобы сократить время уравновешивания маятника с излучателем часто используются магнитные подушки, образованные встроенными в днище прибора магнитами. В более сложных лазерных приборах используется система, аналогичная гироскопу, позволяющая ему уравновешиваться и даже задавать требуемый уклон. Приборы с самоуравновешивающимся излучателем часто оснащены функцией автоматического оповещения критического наклона корпуса (обычно более 5% от горизонтали), которая позволяет избежать ошибочных проекций и измерений. Достаточно просто поставить прибор на относительно ровную поверхность и включить!
Самым простым и соответственно самым недорогим лазерным прибором является лазерный уровень . Внутри лазерного уровня излучатель зафиксирован относительно спиртового пузырька и может спроектировать точку на удаленное расстояние на том же уровне и в той же вертикальной плоскости, выполняя одновременно роль уровня и натянутой струны между уровнем и точкой проекции.
Самыми распространенными среди лазерных приборов для отделки являются приборы, позволяющие построить разные варианты пересекающихся горизонтальных и вертикальных лучей под углом 90°. Они так и называются - лазерные построители горизонтальной и вертикальной плоскости . Простейшее пересечение вертикальной и горизонтальной плоскости образует на рабочей поверхности «лазерный крест» двумя красными проекциями линий. Каждая модель лазерных построителей плоскости может построить от одной, до четырех вертикальных линий (для проекции сразу на все стены комнаты), одну горизонтальную линию с разверткой до 360°; проекцию точки вверх на потолок (верхний лазерный отвес) или проекцию точки вниз на пол (нижний лазерный отвес). Развертка проекции лазерного луча ограничена креплением маятника и линзы излучателя. Это значит, что проецируемая в одну сторону лазерная плоскость ограничена по горизонтали окружностью с углом 0 – 90° (в зависимости от модели прибора) и может быть увеличена использованием дополнительных излучателей, расположенных взаимно перпендикулярно.
Лазерный угольник (построитель прямого угла) относится к разряду построителей плоскостей с фиксированным излучателем и проецирует две линии под углом 90° относительно друг друга на пол или стену (рабочую поверхность). Он является хорошим средством для контроля рабочих осей.
Многолучевой лазерный инструмент проектирует на поверхность лазерные точки и предназначен для разметки отверстий находящихся перпендикулярно друг другу сразу на нескольких поверхностях. В самых продвинутых моделях этого типа используется система пяти точек: два вертикальных вверх и вниз от прибора, два горизонтальных справа и слева и один прямо перед прибором, что позволяет разметить любую каркасную конструкцию, расположенную справа, слева, сверху, снизу и перед прибором.

Лазерный нивелир (построитель полной горизонтальной или вертикальной плоскости с радиусом проекции в 360°) почти полностью вытеснил построители плоскостей из этого сегмента лазерных построителей. Ведь лазерный построитель с подвешенным внутри компенсатором может давать только горизонтальную проекцию, в тоже время, практически любой лазерный нивелир можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, зачастую работать в разных режимах (точка, линия и лазерный отрезок) и использовать его с приемником и/или пультом дистанционного управления. К неоспоримым плюсам работы с этой группой лазерных приборов относится возможность использовать их для построения как горизонтальной, так и вертикальной плоскости; работать в режиме точки, замкнутой линии и лазерного отрезка; задавать наклонную плоскость. Приборы данной группы могут управляться с пульта ДУ, который входит в комплект поставки и крепиться на любые поверхности и на стропу при помощи встроенного многофункционального крепления.
Как выбрать прибор, подходящий именно для ваших целей? Следует учитывать следующие аспекты: по возможности полно и четко определить задачи, для которых понадобится лазерный построитель. Посмотрите прибор в действии. Не покупайте приборы плохого внешнего исполнения, стоит отдавать предпочтение известным маркам оборудования. Не переплачивайте лишние деньги за более дорогой европейский прибор, если есть аналог, произведенный известным заводом в Китае.

Как правильно выбрать отвертку!

Казалось бы, что может быть проще, чем отвертка? Рукоятка да жало, всего-то и делов. Но сегодня производители разработали такое большое количество модификаций этого незаменимого и простого с первого взгляда инструмента с таким количеством особенностей, настолько облегчающих работу, что идти в хвосте прогресса, мягко говоря, просто неразумно…
Давайте определим, на что нужно обращать внимание при покупке отвертки.

Рукоятка
Рукоятка должна быть удобной. Это аксиома. Причем, что удобно для одного, совсем не обязательно удобно для другого. У кого-то ладонь широкая с короткими пальцами, у кого-то узкая с длинными, поэтому и рукоятки существуют разные: длиннее или короче, большего диаметра или меньшего.
Второй момент — геометрия рукоятки. От нее зависит, как будет передаваться усилие на винт и насколько быстро и удобно можно крутить отвертку пальцами. Как правило, отвертки имеют широкий круглый “затылок” без острых граней, который ближе к стержню сужается (эта часть называется “талия”).
Также необходимо обращать внимание на материал, из которого сделана ручка. Рукоятка, снабженная резиновыми вставками, безусловно, удобна в работе, но подвержена воздействию вредных составов (бензина, растворителей, ацетона и пр.), разъедающих резину. Пластмассовая рукоятка не так удобна, зато устойчива к воздействию химикатов. С другой стороны, пластмасса – материал хрупкий, и при силовом воздействии на отвертку (при использовании ее в качестве зубила), такая рукоятка рассыплется. Производители учли и этот момент, и снабжают пластмассовые рукоятки металлической вставкой. В таких отвертках стержень проходит насквозь, заканчиваясь набалдашником, и удары по нему на ручку никак не влияют. Редки, но встречаются изделия с деревянными лакированными рукоятками, но они не настолько прочны, как хотелось бы.
Стержень
Здесь главное — металл, из которого он изготовлен. Сегодня производители используют высоколегированную хромованадиевую сталь, что обеспечивает инструменту долговечность. Если материал низкого качества, инструмент не выдержит и месяца активной работы.

Это, кстати, может произойти и с инструментом из хорошей стали, но с плохой закалкой. Потому твердость — один из основных показателей качества инструмента. По ГОСТу твердость рабочей части должна составлять 47—52 HRC. Если твердость ниже, стержень будет излишне пластичным, быстро стачиваться или изгибаться, выше — будет хрупким и ломким.
Для защиты от коррозии стержень обычно хромируют.
Что касается длины стержня, то она напрямую зависит от области применения инструмента. Отвертки одного номера, но разной длины стержня призваны облегчить подход к труднодоступным местам. Особенно востребованы отвертки с разной длиной стержня в машиностроении. В быту, при ремонтно-строительных работах обычно используют детали средних размеров. Также следует упомянуть об отвертках с двойным изгибом. У них с каждого конца рукоятки отходит стержень, загнутый под 90 градусов.
Жало
Широко применяемых видов винтов не так много, и для каждого существует жало определенной геометрии — профиля.
Чтобы наконечник не проскальзывал при контакте с головкой, многие производители делают жало шероховатым или даже наносят на него насечку. Во многих дорогих моделях для улучшения зацепления на наконечник напыляют специальный состав.
Некоторые производители используют особую технологию закалки, при которой твердость жала превышает твердость самого стержня.
Удобная особенность современных отверток — намагниченный наконечник. Некоторые модели снабжены фиксатором, удерживающим винт на жале.
На рынке инструмента на сегодняшний день представлено большое количество отверток, стоимость их разнится от нескольких рублей до нескольких сотен рублей. От многообразия моделей и цен разбегаются глаза. Надеемся, что с помощью наших рекомендаций вы легко подберете надежный и качественный инструмент, который станет вам незаменимым помощником и прослужит долгие годы.

Валики на малярном фронте:без них никуда!!!

В великой Советской стране, как известно, на все имелись Государственные стандарты – ГОСТы. Был свой ГОСТ и на малярные валики, имевший номер 10831-87. Собственно, его до сих пор придерживаются многие отечественные производители инструмента (хотя в соответствии с Законом о техническом регулировании необходимость в этом давно отпала). Старый добрый ГОСТ 10831-87 знает только четыре типа валиков:
ВМ – валик меховой (это обычный, с изогнутым кронштейном – бугелем);
ВМП – валик меховой для пола (с двусторонним креплением пластинчатых кронштейнов – вилкой);
ВМУ – валик меховой угловой (для вогнутых угловых поверхностей);
ВП – валик пенополиуретановый (поролоновый) с бугелем.

В реальности стараниями капиталистов потомство «Котон Котера» весьма многочисленно и разношерстно. Каждый представитель славного племени предпочитает иметь дело с конкретным видом работ и материалов. Поэтому, собираясь пополнить свой «инструментальный зверинец» новым питомцем – валиком, определитесь, чем ему предстоит заниматься.
Покраска – первая и основная функция валика. Здесь самое время познакомиться с его одеянием – шубками. Как ни странно, но все их огромное многообразие можно свести к параметрам советского ГОСТа. Шубки делятся на два больших семейства: меховые (ворс разной длины) и поролоновые (вспененный мелкоячеистый материал).
Поролон (пенополиуретан) особенно хорош тем, что впитывает сразу много краски. Это повышает производительность, но требует большей аккуратности в работе. При случайном нажатии на валик избыток краски потечет вниз. Другим недостатком является возможность образования пузырьков в слое краски. Чтобы исключить эти явления, придумали гибридные валики, где на поролоновую основу нанесен недлинный синтетический ворс. Но в любом случае поролон чувствителен к органическим растворителям, поэтому он не подходит для работы с масляными красками (а также с эмалями и лаками). Красить он будет хорошо, да вот только долго не протянет. Со временем он будет оставлять кусочки своей шубки на свежеокрашенной поверхности. Поэтому поролоновые валики хороши лишь для работы с водоэмульсионной краской.
Мех может быть натуральным или искусственным, с длиной ворса от 4 до 32 мм. В качестве натурального используется шерсть овец (в том числе ягнят – так называемая «мерлушка»), коз (в том числе мохер) и даже ламы. Такие валики замечательно подходят для любых красок. Искусственный мех делают из волокон полиамида, полиакрила или полиэстера (который иногда расплывчато именуют «полиэфиром»). Свойства их сходны, но ворс из полиэстера не дружит с растворителями, как и поролон, поэтому применяется только для красок на водной основе. Надо иметь в виду, что модификаций этих трех полимеров сколь угодно много, каждая со своими достоинствами. Поэтому производители стараются давать своему искусственному меху особые фирменные названия («рилон», «вестан», «перлон» и т.д.). Искусственный ворс более устойчив к истиранию, чем натуральный, а потому долговечнее. Иногда шубки делают с комбинированным ворсом, чтобы совместить достоинства натурального и искусственного меха.

Длину ворса выбирают в зависимости от типа окрашиваемой поверхности. Для ровной (металл, гипсокартон) наиболее эффективны валики с коротким ворсом (до 12 мм). А для неровной или крупнопористой (например, грубая древесина) лучше подойдет длинный ворс (от 18 мм), позволяющий краске проникнуть во все щели. Универсальные валики имеют среднюю длину ворса (12–18 мм) и, соответственно, показывают «средний» результат в обоих случаях.
Велюр заслуживает отдельного упоминания. Бархатистый материал с очень коротким ворсом (до 4 мм) обеспечит «идеально» гладкое окрашивание «идеально» гладкой поверхности. Конечно, производительность такого валика меньше, чем у его более пушистых товарищей. Велюр тоже может быть как натуральным, так и искусственным. Благодаря высоким механическим характеристиками наибольшее распространение получил искусственный велюр.
Конструкция валиков имеет следующие основные вариации:
По типу крепления: консольные (кронштейн с одной стороны) и вилочные (кронштейн с двух сторон). Валики с вилкой надежней и проще в работе с поверхностью, но любые углы для них заказаны.

По заменяемости: несъемные (соединены со станком раз и навсегда) и со сменной насадкой (может быть целый набор валиков и один станок). Как разновидность – несъемный корпус (цилиндр) со сменной шубкой.

По типу корпуса для малярных валиков: сплошной (обычно из пластика, иногда из алюминия или пропитанного картона – ГОСТ допускает) и проволочный (отличается повышенной упругостью и легко преодолевает неровности).

Размер, как всегда, имеет значение.
Рекомендации специалиста:
- Для средних объемов работ, например в квартире, лучше всего подойдет стандартный валик диаметром 48 мм или недавно появившийся на рынке вариант «эконом» с диаметром 40 мм. Их ширина – 180 или 240 мм (иногда бывает 250 мм – зависит от производителя). Для окраски небольших и труднодоступных поверхностей подойдут мини-валики шириной 50-75-150 мм. Если предстоит красить большие площади, допустим, на загородном участке, стоит воспользоваться профессиональным инструментом – фасадными валиками. Они имеют дополнительную поролоновую прослойку между корпусом и шубкой и диаметр 59-69 мм и даже до 79 мм. Это повышает производительность и сокращает расход краски. Ширина их обычно стандартная (180-240), но может достигать и 300 мм.

Лакировка (например, паркета) – как раз та работа, где нужен только велюровый валик. При лакировке пола валику предписывается чередовать движения в перпендикулярных направлениях: поперек – нанесение лака, вдоль (возвратно-поступательно) – выравнивание. Впрочем, если лак слишком густой, то эту задачу разумней доверить кисти или более профессиональному инструменту.

Поклейка обоев познакомит нас с новым типом валика. Он из резины, так называемый прижимной, предназначен для разглаживания обоев по стене. Пусть и «не вышел ростом» (длина всего 140–180 мм), зато способен сэкономить и силы, и время, а главное – удивить прекрасным результатом. Впрочем, прежде резинового валика за дело с готовностью возьмется обычный малярный – с его помощью удобно и эффективно наносить клей. Теоретически подойдет любой малярный валик, но лучше взять меховой со средним или коротким ворсом – он и достаточное количество клея захватит, и лишних разводов не оставит.

Грунтовка – почти всегда обязательная операция перед поклейкой обоев или покраской. Одноименный материал – «грунтовка» («грунт») – в данном случае призван обеспечить прочное сцепление приготовленной выровненной поверхности с соответствующим покрытием. Он имеет жидкую консистенцию и наносится тонким слоем. Как тут не вспомнить о валиках?! С делом отлично справятся и поролоновый валик, и меховой с длиной ворса 12–18 мм. Ограничения могут быть связаны только с составом грунтовки – наличием растворителей (см. выше о красках).

Штукатурка и валик – на первый взгляд две вещи несовместные. Ведь это вотчина плоских инструментов – шпателя и кельмы. Так, да не так. Валик сумел найти себе работу и здесь. Во-первых, многие современные декоративные штукатурки («жидкие обои») предусматривают возможность придания фактуры именно валиком. Делают это обычно, когда штукатурка частично затвердеет (зависит от состава, а также от температуры и влажности воздуха). И используют специальные валики, именуемые фактурными или рельефными. Благодаря моде на декоративную штукатурку их семейство в последнее время сильно приумножилось. Можно купить фактурные валики из мягкой резины, поролона (мольтопреновой губки) и полиэтилена – они прекрасно подходят для любых видов штукатурки. А уж разнообразие узора ограничивается лишь фантазией производителя. Во-вторых, отдельные виды декоративной штукатурки можно не только обрабатывать валиком, но и наносить как краску. Их создатели обычно рекомендуют использовать свои «фирменные» валики.

Сгибание гипсокартона – малоизвестная деятельность валика, но здесь он, пожалуй, незаменим. Чтобы гипсокартон стал податлив и хорошо гнулся, его внутренний слой надо увлажнить. Для этого вначале в поверхностном слое прокалывают небольшие редкие поры, а потом смачивают губкой. Прокалыванием как раз и занимается особый металлический валик с шипами. Иногда его называют игольчатым, хотя он принципиально отличается от своего тезки, подвизающегося на поприще наливных полов.

Устройство наливных полов – это уже почти профессиональная область. Однако нельзя не упомянуть об игольчатом валике, благодаря которому можно равномерно распределить смеси по поверхности пола и удалить воздушные пузыри. Такой валик сделан целиком из пластика, «иголки» у него вовсе не острые, а закругленные, но очень частые. По виду напоминает ежика. Но нет предела совершенству! «Отпрыски» Нормана Брейки без устали продолжают всяческие модернизации.

Как выбрать правильно перфоратор!

Перфоратор один из самых востребованных инструментов на сегодняшний день. Большой спрос объясняется многофункциональностью перфоратора. Сверление в бетоне, кирпиче, дереве, отбивание плитки со стен, все это сделает перфоратор. Если Вы уже определились с классом инструмента (бытовой или профессиональный), можно приступить к определению задач и соответственно к выбору модели, подходящей к вашему случаю.
Условно перфораторы можно поделить на большие и маленькие. Существует два стандарта патронов у перфораторов (SDS plus и SDS max), которых придерживаются все производители. Это очень удобно так, как при выборе буров и остальных насадок, не нужно задумываться, подойдет ли насадка к вашей модели. Достаточно знать какой тип патрона SDS+ или SDS max у вашего перфоратора.
Перфораторы с патроном SDS+ это легкие модели, весом от 3 до 6 кг, и мощностью 400-900Вт. Перфораторы SDS max это большие и мощные модели, весом от 7 до 12 кг, мощностью 900-1500Вт.

Так же перфораторы делятся одно режимные, двух режимные и трех режимные.
Одно режимные модели встречаются в линейке производителей профессионального инструмента, например MAKITA. Такой перфоратор служит одной только цели, перфорации отверстий. Благодаря простой конструкции и отсутствию дополнительных технических узлов, такие модели отличаются отменной надежностью и долгим сроком службы.
Двух и трех режимные перфораторы более популярны из-за больших возможностей в работе. Режим сверления здесь применяется для сверления дерева и других «легких» материалов. Режим сверление с ударом, применяется для твердых материалов, кирпич, бетон и т.д.
Если ваша задача сверление в бетоне, не сомневайтесь, вам нужен только перфоратор. Принципиальная разница перфоратора от ударной дрели, это отдельный пневмо механизм, благодаря которому и достигается большая сила удара. Тогда как у дрели, удар достигается за счет перескакивания шестеренок, вызывая легкое постукивание. Результаты в работе разительно отличаются. Там где с дрелью можно провозиться долгое время, перфоратор справится за считанные минуты.

Стоит обратить внимание на такую характеристику, как энергия удара, измеряется она в Джоулях (Дж). У SDS+ перфораторов энергия удара составляет 1,5-3,5Дж. В совокупности с мощностью в 500-800Вт, таких показателей вполне хватит для сверления отверстий в бетоне до 25мм или 70мм при работе коронкой.
Перфораторы SDS max, при мощности до 1500Вт и энергии удара до 20Дж, способны сверлить буром диаметром до 60мм и коронкой до 150мм, делать большие проемы в стенах и т.д. Перфораторы SDS max имеют только два режима, сверление с ударом и отдельно удар. Режим обычного сверления отсутствует потому, что такой режим подразумевает сверление отверстия маленького диаметра, с которым справится и более легкий перфоратор. Ведь 10-12 кг перфоратором, мягко говоря, не удобно делать «ювелирную работу», пытаясь просверлить отверстия диаметром 8-10мм.

Важная особенность. В режиме отбойного молотка (удара), перфоратор не должен работать более 20% времени, от общего объема работ. Все-таки, это перфоратор с функцией удара, главной задачей которого, является перфорирование отверстий, а только потом работа в режиме отбойного молотка. Если вам предстоят работы связанные в большей степени с долблением, где вся работа сводится к режиму удара. Лучше приобрести отбойный молоток.

Современные перфораторы оснащены устройством предотвращающим вращение перфоратора при заклинивании бура в материале. Данное устройство обеспечивает безопасность для человека работающего с перфоратором.
Стоит сказать о расположении двигателя у перфоратора. Двигатель располагается или горизонтально или вертикально. У SDS+ перфораторов, расположение двигателя может быть как горизонтальное, так и вертикальное. У SDS max перфораторов, двигатель располагается вертикально, из-за конструктивных особенностей у перфораторов с вертикальным расположением двигателя, КПД выше. В режиме отбойного молотка такие перфораторы более износостойки, чем перфораторы с горизонтальным расположением двигателя.
И так, если вам предстоят такие работы, как снятие плитки с поверхностей, сверление небольших отверстий. Идеально подойдет легкий перфоратор SDS+, мощностью 500-800Вт, с энергией удара до 3,5Дж. Если планируется сверление отверстий большого диаметра, например под трубы или сделать проем в стене. Вам необходим перфоратор SDS max, большой, мощностью до 1500Вт и с энергией удара до 20Дж. С таким перфоратором можно быть уверенным, что любые сложные работы будут сделаны.