РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА: НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Как сделать отдых на даче или в загородном доме более комфортным и приятным? В ход идут всевозможные шезлонги, садовые качели, малые архитектурные формы, посадка цветов и оформление газонов и дорожек. Ни для кого не секрет, что аккуратный и ухоженный вид участку во многом придают правильно оформленные садовые дорожки, площадки, лестницы. Одним из передовых материалов в оформлении дачного или садового участка является плитка из резиновой крошки. Она будет одинаково хорошо смотреться на детской площадке для игр, на дорожке, на парковке, на ступенях и площадке около дома, водоема или бассейна. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее. Для детской площадки важным аспектом является безопасность ребенка. Так как резиновая плитка является травмобезопасным покрытием, то она защитит ребенка от получения травм во время падения. К тому же на резиновой плитке не образуются лужи, она не пачкает одежду, на ней хорошо видны опасные или нежелательные предметы. Покрытие из резиновой плитки толщиной 30–40 мм вы можете уложить на подготовленную сыпучую поверхность (уплотненный отсев или даже грунт). А если у вас на площадке уже залит бетон или асфальт, то можно использовать более экономичное двадцатимиллиметровое покрытие.

Резиновая плитка используется на садовых дорожках. Благодаря особенностям монтажа (пространство между плитами не просыпается песком) в стыках между плитками не растет мох и трава, не разводятся насекомые (например, муравьи). Покрытие выпускается в форме плит 500х500 мм и стандартного вида брусчатки «Катушка», «Волна», «Кирпич». Также возможны вариации цвета. Поэтому можно выбрать наиболее понравившийся вариант или комбинировать их между собой. Для тех, кто столкнулся с проблемой скользких ступеней во время дождя или заморозков, подойдет вариант оформления ступеней с помощью резиновых плит толщиной 20 мм. Готовые ступени оклеиваются в замер резиновой плиткой, в результате вы получаете ступени, которые не скользят даже зимой. По той же причине актуально использование резиновой брусчатки и плитки на территориях вокруг декоративных водоемов и бассейнов, на выходе из бани или дома.

Резиновая плитка отлично выдерживает даже экстремальные температуры, не впитывает воду (она отводится через стыки или по уклону). Ухаживать за таким покрытием достаточно легко. В летнее время подойдут веники, метлы, машины для сдувания листвы, шланги для полива. В зимнее – веники, деревянные или пластиковые лопаты, снегоуборочные машины. Резиновое покрытие способно выдерживать нагрузки в 1–2 автомобиля, поэтому допустимо его использование на частной парковке. Сейчас резиновую плитку можно приобрести у петербургского производителя. Цена на такое покрытие естественно ниже, чем у европейских аналогов, при одинаковых качественных характеристиках.

Выбор энергосберегающей лампы!

Тенденция к энергосбережению, захватившая внимание всего мира, не обошла стороной и Россию. Отчасти этим можно объяснить возрастающую популярность использования энергосберегающих ламп в нашей стране. Является ли экономия электроэнергии единственной характеристикой, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп накаливания, и на что следует обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп? Чтобы помочь потребителю разобраться в данных вопросах, сначала стоит сказать о том, как устроена энергосберегающая лампа. Энергосберегающая лампа состоит из 3 основных компонентов: цоколя, люминесцентной лампы и электронного блока.

Цоколь предназначен для подключения лампы к сети. Электронный блок или электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) обеспечивает зажигание (пуск) и дальнейшее горение люминесцентной лампы. ЭПРА преобразует сетевое напряжение 220В в напряжение, необходимое для работы люминесцентной лампы. Благодаря ЭПРА энергосберегающая лампа зажигается без мерцания и работает без мигания свойственного обычным люминесцентным лампам. Люминесцентная лампа наполнена парами ртути и инертным газом (аргоном), а ее внутренние стенки покрыты люминофорным покрытием. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет. Благодаря механизму действия энергосберегающих ламп удается добиться снижения потребления электроэнергии на 80% по сравнению с лампами накаливания при аналогичном световом потоке. Помимо пониженного потребления световой энергии энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания. Незначительное тепловыделение позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах, в которых от ламп накаливания с высокой температурой нагрева может оплавляться пластмассовая часть патрона, либо сам провод. Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы. Срок службы энергосберегающей лампы колеблется от 6000 до 12000 часов (как правило, длительность срока службы указывается производителем на упаковке товара) и превышает срок службы лампы накаливания в 6–15 раз. Благодаря этому облегчается использование энергосберегающих ламп в труднодоступных местах (например, если в помещении высокие потолки). Еще одно преимущество энергосберегающих ламп объясняется тем, что площадь поверхности люминесцентной лампы больше, чем площадь поверхности спирали накаливания. Благодаря этому свет распределяется мягче, равномернее, чем у лампы накаливания. Это легко продемонстрировать на следующем примере: если вы вставляете в люстру обыкновенную лампу накаливания, то по стенам комнаты будут видны резкие тени от плафонов, а при использовании компактной энергосберегающей лампы тени не такие резкие. Из-за более равномерного распределение света энергосберегающие лампы снижают утомляемость человеческого глаза. Последняя характеристика, выгодно отличающая энергосберегающие лампы от традиционных, заключается в том, что энергосберегающие лампы могут иметь разную цветовую температуру, которая определяет цвет лампы. Энергосберегающие лампы могут иметь следующие цветовые температуры 2700 К – Мягкий белый свет, 4200 К – Дневной свет, 6400 К – Холодный белый свет (цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина). Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему. Таким образом, потребитель получает возможность обогатить цветовую гамму помещения. Подводя итоги сравнения энергосберегающих ламп с традиционными лампами накаливания, можно отметить, что энергосберегающие лампы имеют следующие выгодные отличия: Незначительное тепловыделение, что позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках, люстрах; Экономия электроэнергии до 80% при такой же световой отдаче; Длительный срок службы, который превышает срок использования лампы накаливания в 6–15 раз; Мягкое, более равномерное распределение света; Возможность создавать свет различного спектрального состава: теплый, дневной, холодный. Определившись с отличиями энергосберегающих ламп от традиционных ламп накаливания, перейдем к ответу на вопрос о том, на что важно обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп. Хотя в последнее время стали появляться энергосберегающие лампы практически одинаковые по размеру с обычными лампами накаливания, почти все энергосберегающие лампы больше по размерам, чем лампы накаливания. Поэтому надо обращать внимание на то, чтобы лампа поместилась в вашу люстру или светильник. Люминесцентная лампа бывает U-образного вида и в виде спирали, причем спиралевидные лампы немного меньше по габаритам U-образных ламп такой же мощности (их длина меньше). Форма никак не сказывается на работе лампы, однако спиралевидные лампы в большинстве случаев стоят дороже, так как они более сложны в производстве. Энергосберегающие лампы различаются по своей мощности (от 3 до 85 Ватт): чем мощнее лампа – тем ярче светит, но тем больше потребляет электроэнергии. Поэтому обращайте внимание при покупке лампы на ее мощность. Также при покупке следует иметь в виду, что существует два основных вида цоколей: E27 (применяется практически во всех потолочных люстрах) и E14 (немного меньше по размеру, чем E27, применяется в небольших светильниках, настенных бра). Выбирайте лампу с тем цоколем, который подходит для вашего светильника или люстры. При выборе также стоит учесть срок службы лампы. Если по каким-либо причинам установка лампы затруднена, стоит выбрать лампу с максимально долгим сроком службы, чтобы как можно реже совершать процедуру ее переустановки. Последнее, что можно посоветовать при выборе лампы – это учитывать ее цветовую температуру. Представьте, какой цвет больше всего устроит вас в помещении, в котором вы намереваетесь установить лампу, и, отталкиваясь от этого, выберите лампу с цветовой температурой 2700, 4200 или 6400 градусов Кельвина. Таким образом, при покупке энергосберегающей лампы обращайте внимание на: габаритные размеры, форму лампы, мощность лампы, тип цоколя, цветовую температуру, срок службы лампы. Учитывая вышеперечисленные параметры, вы сможете выбрать такую лампу, которая максимально удовлетворит ваши потребности

Кладка каминов!

Кладка каминов – процесс довольно трудоемкий и сложный. Однако если соблюдать все необходимые рекомендации и технологический процесс и использовать качественные строительные материалы, камин вполне можно сложить и самостоятельно. Лучше всего для первого опыта выбрать простой вариант камина. На кладку камина идет обычный полнотелый глиняный кирпич хорошего качества. Камин лучше не штукатурить, а выполнять лицевой или декоративной кладкой с расшивкой швов. При этом лицевую поверхность выкладывают из отборного кирпича с прямыми кромками и углами, одинакового размера и цвета, добиваясь равномерных швов со строго горизонтальными и вертикальными линиями. От этого зависит архитектурная выразительность кладки. С помощью деревянной расшивки швам придают вогнутую или заглубленную форму. На протяжении всего периода эксплуатации швы должны сохранять свою форму – не растрескиваться и не осыпаться – это зависит от качества раствора. На кладку камина используют сложный цементно-глинопесчаный раствор, с небольшим содержанием цемента. Не следует увеличивать содержание цемента выше соотношения цемент: песок 1:8–1:9. Для приготовления кладочного раствора используется обычный кладочный цемент марки 150. Сначала готовится сухая цементно-песчаная смесь состава 1:8–1:9, то есть на одну часть цемента берется 8 или 9 частей песка. Смесь тщательно перемешивается в сухом виде, после чего в нее заливается глиняная пульпа (шликер), и все перемешивается до получения однородной массы. На кладку перемычек используют также сложный цементно-глинопесчаный раствор состава 1:5–1:6. Способ приготовления его тот же.

Рис. 1. Клинчатая перемычка проема камина. Число кирпичей должно быть нечетным: 1 – замковый центральный кирпич (замок); 2 – место «опирания» перемычки на стену (пята); 3 – ширина проема. В общей композиции кладки камина важное место занимает способ перекрытия проема. Украшением камина может служить изящный краснокирпичный массив со строгими вертикальными и горизонтальными линиями одинаковых по толщине швов, выступающими элементами перекрытия проема, пода и окаймляющей верхней частью камина. В качестве верхней декоративной полосы можно использовать мраморную плиту или деревянную каминную доску. Если кирпичная кладка не удалась, получилась невыразительной, камин можно оштукатурить. Применять для перекрытия проема металлические, железобетонные и рядовые перемычки нежелательно. Металл при нагревании расширяется и разрушает каминную кладку. Наибольшее распространение получили клинчатые, лучковые и арочные перемычки, которые при хорошем исполнении служат украшением лицевой стенки камина.

Рис. 2. Лучковая перемычка проема камина: 1 – замок; 2 – пята; 3 – подъем. Для большей архитектурной выразительности перемычку выкладывают в виде выступа из плоскости стены с выпуском на 30–50 мм. Клинчатые перемычки кладут из кирпичей, уложенных на ребро, на сложном растворе по опалубке, путем образования клинообразных швов, толщина которых должна быть внизу не менее 3 мм, вверху не более 24 мм. Для перемычки подбирают качественный одномерный кирпич. До начала кладки перемычки возводят боковые стенки камина до уровня нижней плоскости перемычки. Устанавливают опалубку, состоящую из деревянной доски толщиной 40 мм, 2-х вертикальных брусков, пластин и клиньев. Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы она могла равномерно опускаться при «распалубливании». Для этого под вертикальными брусками ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается.

Рис. 3. Опалубка для кладки клинчатой перемычки проема камина: 1 – доска; 2 – стойки из деревянных брусьев; 3 – пластины; 4 – клинья. После установки опалубки выкладывают опорные части – пяты из подтесанного по шаблону кирпича. Затем на опалубке размечают ряды кладки с учетом толщины швов так, чтобы число их было нечетным. Ряды при этом считают не по вертикали, а по горизонтали. Кирпич или ряд, находящийся в центре, называют замком, он должен находиться строго в центре перемычки в вертикальном положении. Кладку клинчатой перемычки ведут одновременно с 2-х сторон от пят к замку таким образом, чтобы в замке она расклинилась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). Клинчатые перемычки передают на пяты горизонтальную нагрузку, называемую распором. Если боковые стенки проема камина узкие, они могут не выдержать такой нагрузки. Необходимо установить стяжки из полосовой стали, концы в пятах загнуть вверх.