Устранение плесени с помощью специальных строительных материалов

Очень часто у владельцев загородных домов возникают проблемы с плесенью на стенах. В интернете можно найти уйму описаний и способов того, как можно бороться с плесенью и разнообразными грибками. Однако все почему-то очень часто при борьбе с плесенью упускают одну важную деталь – первопричину возникновения плесени. Дело в том, что плесень не может размножаться на сухих и чистых стенах, а это значит, что основная причина возникновения плесени и грибка сырость самой стены, на которой распространяется плесень. В том случае, если плесень появляется в доме только в зимние месяцы, это значит, что ваши стены недостаточно хорошо утеплены снаружи в результате из-за перепада температур на них скапливает конденсат. Справиться с этим можно, если утеплить стену, например пенопластом. Если же сырость и плесень присутствуют постоянно, то это значит, что у вас недостаточно хорошая гидроизоляция. Помогут решить данный вопрос строительные материалы для гидроизоляции, а также грамотное выполнение всех работ по защите строения. Однако прежде чем приступать к работам по обустройству гидроизоляции следует найти основную причину, по которой вода попадает внутрь, дабы знать, с чем бороться. Конечно, если вам требуется найти промышленный пол в Москве или же другие материалы, которые не требуют знаний о состоянии конструкции, то проблем особых не возникнет. Однако если требуется произвести ремонтные работы или же сделать гидроизоляцию, как в нашем случае, то причина возникновения проблем и повреждений выходит на первый план, без этого нельзя будет подобрать подходящий материал. Итак, каковы же причины повышенной влажности внутри помещений? Наиболее распространенный случай – пористость строительных материалов, из которых возведен дом. Кирпич, камень, бетон только на первый взгляд кажутся монолитными - на самом деле внутри них есть масса микропор и трещин, по которым влага во время дождей или просто сырой погоды просачивается внутрь. Второй путь попадания – негерметичные швы кладки, если соединительные швы кладки не обладают достаточно высокими показателями влагоустойчивости, то вода свободно может проникать через них внутрь, а в зимние месяцы и замерзать внутри швов и, расширяясь, проделывать еще большие промоины внутри шва. Третий путь попадания – через фундамент. Проблема тут в следующем, фундамент может быть недостаточно хорошо изолирован от влаги в итоге вода, попадая внутрь него, постепенно поднимается по все тем же порам-капилярам и микротрещинам вверх, при этом таким путем влага может достигать даже второго этажа. Есть несколько основных способов гидроизоляции и, соответственно, материалов, которые применяются для их реализации. Чаще всего для защиты кирпичных и бетонных стен применяются разнообразные обмазочные гидроизоляционные строительные материалы на основе цемента. Фактически вы покрываете стену или фундамент водоотталкивающей штукатуркой, которая защищает стены снаружи от воздействия влаги и не допускает ее проникновения внутрь. Второй способ лучше подойдет для защиты каменных стен, хотя может применяться и для других типов материалов, которые не обладают повышенным уровнем впитывания влаги, это окрасочная гидроизоляция. К этому типу гидроизоляции относят разнообразные мастики, которые закупоривают поры материала и таким образом перекрывают доступ внешней влаги внутрь стен. Третий способ предназначается для тех случаев, когда вода поступает внутрь стен снизу от фундамента по капиллярам – строительные гидроизоляционные материалы проникающего действия. Данный тип материалов проникает внутрь стены по тем же капиллярам, что и вода и закупоривает их, защищая ваш дом от грунтовых вод и повышенной влажности, которая идет снизу.

Что нужно знать - покупая плиткорез!

Плиткорез, как и любой другой строительный инструмент, имеет свои разновидности. Это может быть как простой механический плиткорез, так и электрический. Выбор в пользу того или иного типа плиткореза в первую очередь зависит от характеристик самой плитки и количества плитки которую надо будет резать. Далее мы вкратце разберем ключевые особенности обеих групп.
Если говорить о конструкции ручного плиткореза, то она достаточно проста. Инструмент снабжен титановым или алмазным износостойким режущим элементом, удобной линейкой для тонкого и четкого реза, плавающим основанием для удобства скалывания плитки, направляющей, предотвращающей люфт режущей части.

Ручной плиткорез
Из всего разнообразия линейки ручных плиткорезов наиболее распространён плиткорез - щипцы. Внешне он похож на плоскогубцы. С его помощью сначала аккуратно, на стороне эмали, делают надрез алмазным резцом, а потом просто обламывают плитку при помощи уголка плиткореза. Стоимость такого инструмента составляет примерно от 15$ до 80$. Работать с таким плиткорезом очень легко и от Вас не потребуется никаких специальных навыков.
Ручной плиткорез можно использовать, если предстоит резать плитку небольшой толщины - не толще 15 мм. При этом инструменты различаются по длине. Так, например, плиткорез с длиной не больше 400 мм подходит для резки настенной плитки - около 8 мм в толщину. Некоторые модели ручных плиткорезов имеют круговой резак, так называемую балеринку, которая нужна для резки в плитке отверстий различных диаметров. Таким образом можно получить отверстие диаметром до 80 мм.
При выборе ручного плиткореза стоит обратить внимание на то, каким образом резцедержатель перемещается по направляющим. В конструкции для этого могут использоваться пластиковые кольца, что не очень хорошо если необходима высокая точность реза. В таком случае лучше применять плиткорезы, в которых резцедержатель перемещается на самосмазывающихся уплотнительных кольцах или подшипниках.

Электрический плиткорез
При работе с толстой плиткой, или при большом объеме работ ручным механическим плиткорезом много не наработаешся, тут уже потребуется электроинструмент. Электрический плиткорез относятся к станкам. В качестве основных характеристик электрического плиткореза можно назвать мощность «500-2200 Вт», диаметр режущего круга «180-200 мм», максимальную глубину реза «30-40 мм», длину реза «до 500 мм», размеры стола, время непрерывной работы в минутах и вес плитки от 10 кг. Приблизительный ценовой диапазон составляет может составлять от 100$ до и выше.

Существует два типа электрических плиткорезов: с нижним расположением двигателя и с верхним «рельсовый плиткорез». Плиткорез с нижним расположением режет плитку почти любых размеров. Кроме того, инструменты с нижним двигателем отличаются компактностью и подходят для работы в небольших помещениях. Рельсовый плиткорез в работе удобней, к тому же обеспечивают более точную резку плитки, но он не обладает такой мобильностью как плиткорез с нижним двигателем. Все плиткорезы имеют водяное охлаждение алмазного диска. При нижнем расположении двигателя бак для воды находится под диском, а в конструкции рельсовых плиткорезов предусмотрен небольшой погружной насос.

Электрические плиткорезы имеют возможность регулировать угол наклона плоскости реза относительно материала. Так все электрические плиткорезы могут резать плитку под углом до 45 градусов. Напомним, что выбирая плиткорез важно обращать внимание не только на фирму-производителя, но и на характеристики инструмента. У хорошего плиткореза основание должно быть жестким, а направляющие толстостенными. Желательно, отправляясь в магазин за инструментом, захватить с собой образец плитки, которую им предстоит резать.

Правда и ложь- о натяжных потолках

Любое новое изобретение непременно сопровождается некой тайной создания, на основе которой возникают различные мифы. Это касается и новых материалов, используемых в строительстве и ремонте. Например, натяжные потолки. Уж что может быть удобнее и практичнее для создания идеально ровной поверхности потолка в жилых комнатах и офисных помещениях. Однако этот материал сопровождают мифы о его вреде. Давайте проверим, так ли страшен натяжной потолок, как его малюют?

Миф №1: Натяжные потолки выделяют ядовитые для человека вещества. Для производства натяжных потолков используется тот же пластик, что и для изготовления бутылок для газированной воды. Таким образом, для человека находится в комнате с натяжным потолком так же безопасно, как купить в супермаркете любимый напиток в пластиковой бутылке и выпить его. К тому же, вы помните о том, что сейчас идет борьба с пластиковым мусором, для бутылок в каждом дворе стоит свои контейнеры. А все потому, что этот материал разлагается гораздо дольше, чем любой другой (около 800 лет), а если он не разлагается, то и физически выделять какие-либо вредные вещества не может. Возможно, вы почувствуете посторонний «химический» запах, когда мастера будут разворачивать и натягивать полотно для монтажа. Это связано с особыми технологическими процессами изготовления натяжных потолков, когда ткань складывается лицевой стороной и «запах производства» запечатывается внутри.

Миф №2: Натяжной потолок не рекомендуется устанавливать в детской. То, что материал, из которого изготовлен потолок ничего не может выделять в принципе, мы уже разобрались. Однако родители решают перестраховаться. С другой стороны, натяжной потолок достаточно хрупкая субстанция для комнаты маленького разбойника или пирата, который так и норовит запустить чем-нибудь колюще-режущим в глянцевое «небо» своей комнаты. Исключительно поэтому специалисты не советую натягивать потолок в детской до тех пор, пока ваш ребенок не будет четко знать, что пластик потолка легко прорвать или прорезать, поэтому кидать туда ничего не нужно.

Миф №3:

Натянутый потолок провиснет из-за жары или вытянется со временем. Если вы когда-нибудь видели, как монтируются натяжные потолки тканевые или пластиковые, то наверняка заметили, что дело это не обходится без тепловой пушки. Она нагревает воздух в комнате аж до 80 или даже 100 градусов, после чего пленка приобретает пластичность и надежно закрепляется в пазах профиля. Поэтому деформация от температуры натяжному потолку точно не грозит, ведь вы не будете устраивать в комнате сауну, а наше лето далеко не +80. А гарантия на то, что ваш потолок не провиснет – 25 лет, от производителя.

Винтовые сваи – хороший выбор для сооружения фундамента бани

Традиции обустройства бань присущи всем народам Земли, и у всех они – разные. Русская баня, чаще всего представляющая собой деревянный сруб, обычно строилась на столбчатых фундаментах, или вовсе без фундамента: матица (нижнее, опорное бревно) укладывалось на глиняную подушку.

Бесфундаментный способ возведения бань требовал периодической (раз в шесть-двенадцать лет) замены нижних венцов бревенчатой кладки, и на сегодняшний день представляется малополезным. А вот традиция обустройства столбчатых фундаментов получила новый виток развития: выбор фундамента для бани все чаще и чаще склоняется в пользу применения винтовых свай.

Винтовая свая представляет собой трубу, литой оголовок которой заострен и обварен спиралевидной ребордой. Различные геометрические параметры винтовых свай дают возможность их вкручивания (наподобие обычного шурупа) и в рыхлые, и в плотные, и даже в каменистые грунты.

Массовое внедрение винтовых свай дало возможность ускорить и удешевить строительные работы. Имея различную конфигурацию, винтовые сваи могут успешно служить в любых грунтах. Сложная или нестабильная геологическая структура земельного участка, отведенного под строительство бани, не является препятствием для возведения сооружения, если нагрузка будет приходиться на винтовые сваи.

Настоящей находкой стали винтовые сваи для домовладельца, который сооружает фундамент для бани на влажных, промерзающих, вспучивающихся грунтах. Достаточно применить винтовые сваи, резьбовая часть которых уходит в глубину на двадцать сантиметров ниже глубины промерзания, и можно быть уверенным: даже самые суровые зимы не заставят баню покоситься, а её стены – растрескаться.

Каждая из винтовых свай (в зависимости от типа и размера) способна нести нагрузку в несколько тонн. Знание структуры грунта и примерной массы строения позволяет без труда рассчитать схему расположения свай. Не повредит двадцати-, а то и пятидесятипроцентный запас несущей способности фундамента: вполне вероятны оснащение бани объемистой купелью, надстройка второго этажа с комнатами отдыха.

Простота и скорость монтажа свай дает возможность быстрой постройки бани. Беспокоится за капитальность и долговечность строения не придется: винтовые сваи, впервые примененные для возведения маяков на переобводненных грунтах прибрежной полосы в 1850-м году, служат до сих пор.