Грунтовка минеральных оснований!

Под минеральными основаниями подразумевают бетон, кирпич, штукатурку, гипсовые блоки, ГКЛ («Гипрок»), асбоцементные листы и подобные материалы.

Основным фактором при выборе грунтовок является пористость основы, определяющая ее способность впитывать влагу из нанесенного раствора или краски. Одновременно эта характеристика определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой.

Лучшие характеристики сцепления (адгезии) достигаются при обработке оснований с нормальной пористостью. Сцепление значительно ухудшается на слишком пористых или не пористых основаниях. В первом случае, на рыхлых основаниях, материал отслаивается вмести с частичками основания. Во втором случае, на плотных основаниях, материал сам отслаивается от основы как кожура. Оценить пористость поверхности можно по тому, как они впитывают нанесенные на них капли воды.

– Малопористое основание. Если капля воды впитывается в основание в течении более чем 20 минут.

– Нормально пористое основание. Поверхность считается нормальной пористости, если капля воды впитывается в основание в течение от 3 до 20 минут.

– Слишком пористое основание. Если капля вода впитывается в основание быстрее чем за 3 минуты, то это основание слишком пористое.

Однако понятие «нормальная пористость» может включать в себя основания с достаточно широким диапазоном впитывающих свойств. Соответственно, для получения гарантированно качественного результата целесообразно варьировать концентрацию грунтовки. Именно поэтому многие серьезные производители выпускают грунтовки повышенной концентрации. Для правильного и экономичного использования такой грунтовки ее необходимо развести нужным количеством чистой воды комнатной температуры и тщательно перемешать.

Грунтовка глубокого проникновения ГЛИМС-ГРУНТ, и грунт акриловый Putzgrunt (DUFA).

Оптимальной считается такая концентрация полимерной части, при которой на поверхности обрабатываемого грунтовкой основания полимер выступает в виде блесток. Микро-участки с выступившим (блестящим) полимером будут чередоваться с участками, на которых полимер практически не виден.

Улучшение свойств основания после использования грунтовки происходит в силу двух основных причин. С одной стороны полимерная составляющая грунтовки прочно склеивается с частицами основания и ведет себя как клей. С другой (в силу особенности внутренней структуры) – ведет себя как нормально пористое основание.

Грунтовка глубокого проникновения (ГГП) используется для обработки новых бетонных или оштукатуренных поверхностей, новых (или полностью очищенных) асбоцементных плит и иных пористых, но не рыхлых поверхностей. Целью обработки является пропитка поверхности на максимально возможную глубину, что улучшает ее адгезионные свойства.

Многие грунтовки глубокого проникновения имеют фунгицидные добавки предотвращающие появление плесени.

Укрепляющие грунтовки по механизму воздействия очень похожи на грунтовки глубокого проникновения, только с большим содержанием клеящего вещества и отсутствием фунгицидов. Способны склеивать частички рыхлых осыпающихся поверхностей. Однако использование этой грунтовки на прочных поверхностях не рекомендуется, так как грунтовка рассчитана на полное впитывание в поверхность. Иначе при высыхании образовавшаяся на поверхности плёнка будет иметь плохую адгезию.

Грунтовочная эмульсия ATLAS UNI-GRUNT.

Укрепляющий и глубинный грунты легко различимы. Грунт глубокого проникновения представляет собой слегка мутноватый раствор, в нем не более 12–14% твердого вещества. Укрепляющей же, как правило, представляет собой белую жидкость, похожую по цвету на молоко.

Отличаются эти грунты и по последствиям применения. Окуните кисть в состав и проведите ею по небольшому участку поверхности. Если после высыхания образуется заметная лаковая пленка, то это - укрепляющая грунтовка. Глубоко проникающий грунт за один проход следов на поверхности практически не оставляет, разве что основание немного потемнеет.

Грунтовки общего назначения наносятся как промежуточный слой между финишной краской и грунтовкой глубокого проникновения и служат для создания хорошего сцепления последующих слоёв краски с поверхностью, а также для снижения впитывающих свойств новых поверхностей. Подобная грунтовка может наноситься как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности. Как правило, не подходит для грунтования различных пятен.

В частности, гипсолитовые блоки перед наложением плитки обязательно должны грунтоваться именно для снижения впитываемости. Грунт на поверхности гипса, создает пленку, которая не позволит клею терять влагу (если клей не сохнет в предусмотренные по инструкции производителя сроки, он теряет в прочности, и плитка со временем может отлететь).

На рынке присутствует много марок подобных грунтовок, их вид можно определить по их названию и по рекомендуемому назначению, где упоминается параметры – «глубинный», «пропиточный», «проникающий», либо наоборот – «укрепляющий», «для повышения адгезии», «для плотных оснований».

Перегородки в доме из кирпича и блоков!

Первым, основным и самым традиционным вариантом устройства стационарных перегородок является применение мелкоштучных блоков. Иными словами Устройство перегородок из кирпича, гипсолитовых плит, ячеистого бетона и стеклоблоков. Все эти материалы имеют минеральную природу, весьма долговечны, огнестойки, прочны, влагостойки, обеспечивают хорошую звукоизоляцию, не имеют внутренних полостей, где могут завестись грызуны или насекомые. С другой стороны, все эти материалы достаточно тяжелы и требуют прочного основания: устанавливаются на бетонном перекрытии, по верху самостоятельного фундамента или, по крайней мере – устанавливаются по лаге, стальной балке.

Общей для этих материалов является и принципиальная строительная технология – блоки соединяют методом кладки на растворе, при этом готовые перегородки могут иметь любую форму (включая криволинейную), с проемами и арками. Для стеклоблоков существует и альтернативная конструкция – их можно собрать в специальной деревянной решетке – кассете.

Перегородки из кирпича и газобетонных блоков возводятся до устройства стяжки и крепятся к несущим конструкциям путем установки в просверливаемые отверстия металлической арматуры: один конец прутка вбивают в несущую конструкцию, другой размещают в горизонтальном шве кладки. Удачным решением сопряжений является заведение перегородок в толщу стен, в которых оставлены борозды (штрабы) глубиной 60 мм или отдельные гнезда через пять-шесть рядов кладки. Основание будущей перегородки обязательно выравнивается цементно-песчаным раствором. Далее укладывается тонкий слой раствора, на который, выставляя по уровню, монтируют первый ряд блоков перегородки. Крепление к полу может осуществляться и с помощью металлических профилей (которые, в свою очередь, монтируются на дюбелях). Перемычки над дверными проемами перегородок можно перекрывать типовыми железобетонными брусковыми элементами или армировать стальными прутками. Окончательное выравнивание под окраску или оклейку обоев выполняется путем оштукатуривания и шпаклевания. Со стороны помещений с повышенной влажностью перегородки желательно облицовывать на всю высоту (или не менее 180 см) керамической плиткой, другими влагоустойчивыми материалами, либо окрасить влагостойкой краской.

Кирпичные перегородки

Это, пожалуй, самый что ни на есть классический вариант каменных перегородок. В сравнении с блоками кирпич имеет наивысшую прочность и влагостойкость. Исключение – силикатный кирпич, он дешев, но чувствителен к влаге.

Несмотря на свой немалый вес, кирпич намного прочнее остальных материалов, применяемых для кладки перегородок.

Недостаток кирпича – большой вес (один квадратный метр толщиной 1/2 полнотелого кирпича весит 230–250 кг), что создает чрезмерную нагрузку на несущие перекрытия. Даже в новых монолитных домах лучше устанавливать кирпичные перегородки по возможности минимальной длины, например, только в ванных комнатах, санузлах или вблизи вертикальных несущих элементов (стен и колонн). Конечно, для облегчения можно применить пустотелый кирпич, но его звукоизоляционные свойства заметно хуже. Их можно улучшить, засыпав внутренние полости кирпичей песком, но вес при этом, естественно увеличится. Среди иных недостатков кирпичных перегородок – длительность процесса кладки и сушки, трудоемкость и высокая стоимость этих работ, необходимость оштукатуривания поверхностей.

Как правило, подобные перегородки кладут толщиной в полкирпича (это составляет примерно 140 мм) или на ребро (80 мм). Учитывая малую толщину кирпичных перегородок, такая кладка должна быть обязательно армирована. Для этого по всей длине конструкции, через каждые 4–5 рядов кирпича укладывают пару прутов металлической арматуры диаметром 4–6 мм или полосок мелкоячеистой штукатурной сетки. Концы арматуры связывают с основными конструкциями здания, заводя в стены, или забивают и крепят к стенам, стойкам.

Для повышения устойчивости перегородок из кирпича, уложенного на ребро, их следует армировать по вертикали и горизонтали, образуя ячейки размером 525×525 мм. В швы по контуру таких ячеек укладывают арматуру: либо полосовую сталь сечением 2×25 мм, либо по два прутка диаметром 4–6 мм. В коротких перегородках длиной до 1,5 м и толщиной 65 мм армирование выполняют только в горизонтальных швах через два-три ряда кирпичей.

Кладка перегородок из кирпича, поставленного на ребро, особенно сложна, так как подобная кладка в сыром виде очень неустойчива. Поэтому кладку ведут либо с помощью направляющих, либо в несколько этапов, поднимая за этап перегородку не более на 1–1,5 м, затем выжидают сутки, пока схватится раствор.

Перегородки из ячеистого бетона

Ячеистый бетон (газобетон или пенобетон) является относительно новым материалом и имеет массу преимуществ перед кирпичом. Эти блоки существенно крупнее и легче кирпича, так что один блок может заменить до 15–20 кирпичей, но имеет много меньший вес. За счет тонких швов газобетонная перегородка сохнет намного быстрее кирпичной, поверхность ее настолько гладкая, что не требует обязательного оштукатуривания – для отделки достаточно чистовой шпаклевки. Все перечисленное обеспечивает высочайшую технологичность применения газобетона.

Перегородка из ячеистого бетона легко поддается обработке.

Прочность газобетона позволяет возводить перегородки практически любой высоты. При кладке можно использовать как песчано-цементную смесь, так и специальный клей. Каждый последующий ряд блоков устанавливается с предварительной промазкой стыкуемых поверхностей клеем (раствором) и с перевязкой блоков предыдущего ряда.

К стенам перегородки крепят клеем (раствором) и арматурой (через каждые 2 ряда блоков). Дверной проем сверху перекрывается двумя-тремя прутками стальной арматуры (диаметром 6 мм), на которую «вразбежку» укладываются блоки.

Газобетонные блоки легко пилятся, режутся и сверлятся. Это позволяет без малейшего труда нарезать блоки нужного размера, штробить каналы и отверстия под электропроводку, розетки, изготавливать конструкции любой конфигурации, в том числе арочные и криволинейные. Для устройства внутренних перегородок производители выпускают блоки из газобетона толщиной от 80 до 120 мм. Такой размер обеспечивает оптимальные показатели по огнестойкости, теплоизоляции, консольным нагрузкам и звукоизоляции. Так, перегородка из блоков толщиной 100 мм обеспечивает индекс звукоизоляции (Rw), равный 35–37 дБ, толщиной 125 мм – 44–46 дБ, а перегородка еще на 25 мм толще – и вовсе 55–57 дБ. Тоже касается и огнестойкости, предел которой для самонесущей стены, выполненной из блоков толщиной 75 мм, составляет 150 минут.

Спреевая покраска: Практические советы

Нанесение красящих составов методом распыления до сих пор остается не слишком распространенной технологией при проведении внутренних и внешних отделочных работ.

Между тем, пульверизация – один из самых быстрых, аккуратных и экономичных способов покраски, при правильном подходе позволяющий добиться весьма впечатляющих результатов. Спрей можно использовать для покраски объектов практически любой формы, в том числе таких, которые трудно поддаются окрашиванию с помощью кисти или валика – например, ажурных, решетчатых конструкций. Отлично подходит распыление для покраски плоских поверхностей – дверей, стен, декоративных экранов, мебели – поскольку этот метод позволяет получить идеально гладкий, тонкий слой краски.

С чего начать: выбор инструмента

На сегодняшний день наиболее распространенной является воздушная технология распыления: для разделения краски на мелкодисперсные частицы используется давление сжатого воздуха (реже – другого газа). Простейший пример воздушного распылителя – аэрограф, представляющий собой емкость, снабженную системой подкачки и пульверизации. Аэрографы различных типов используются для создания иллюстраций и художественных рисунков, окраски автомобилей, одежды и выполнения других покрасочных работ небольшого объема.


Более совершенной и мощной разновидностью распыляющего оборудования являются электрические краскопульты. Они обеспечивают лучшую производительность и точность работы; многие современные модели также дают возможность контролировать рабочие параметры – геометрию факела (струи смешанной с воздухом краски), силу напора, количество воздуха в смеси и др.

Существуют и безвоздушные способы пульверизации красящих веществ: например, электростатическое распыление или распыление высоким давлением. Эти технологии применяются в основном в профессиональном оборудовании.

Неплохой вариант для покраски небольших по площади поверхностей – использование аэрозольных красок в баллонах. К их достоинствам можно отнести универсальность (подходят для окрашивания самых разнообразных поверхностей), отсутствие необходимости настраивать и регулировать инструмент, невысокую цену и широкую цветовую гамму. Однако если Вы планируете часто работать с распылителем, то стоит присмотреться к аэрографам или краскопультам. Недорогой пневматический краскопульт можно приобрести за 500–700 рублей, цены на электрические модели известных фирм начинаются от 1500–2000.
Подготовка к работе

Место для покрасочных работ с помощью спрея или краскопульта должно быть надлежащим образом подготовлено. Для работы необходимо сухое и хорошо проветриваемое помещение; однако в зоне окрашивания не должно быть сильных потоков воздуха, поскольку это может привести к попаданию краски на стены и другие предметы. В помещении также не должно быть большого количества пыли, легко прилипающей к свежеокрашенным поверхностям. Идеальной для спреевого окрашивания можно считать температуру от 10 до 32 градусов по Цельсию, влажность не должна превышать 85%.


Поверхность окрашиваемого предмета нужно очистить от любых загрязнений и пыли; деревянные и металлические предметы также следует покрыть грунтовкой. Это необходимо для того, чтобы краска лучше ложилась и/или принимала необходимую текстуру. Грунтовка также предотвращает появление ржавчины после окрашивания. Лучше всего использовать грунтовку, рекомендованную производителем краски; также следует обратить внимание на время ее высыхания. Сегодня в продаже встречается грунтовка, готовая к покраске практически сразу после ее нанесения, что может сэкономить Ваше время.

Слишком гладкие или полированные поверхности также можно предварительно зачистить мелкой шкуркой или обработать пескоструйной машиной – конечно, только в том случае, если это не испортит внешнего вида детали. Если Вы не хотите, чтобы краска попала на отдельные части окрашиваемого предмета – их можно заклеить скотчем. Для этих целей лучше использовать бумажный малярный скотч, поскольку краска может стечь с гладкой ленты на основе полиэтилена или целлофана и испортить уже окрашенную поверхность.

При работе с распылителями и аэрозолями необходимо использовать соответствующие средства защиты – респираторы и маски. Помните: попадание даже небольшого количества воздушно-красочной смеси в дыхательные пути может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Нанесение краски

Перед покраской лучше опробовать спрей на листе бумаги – это поможет определить, с какой силой происходит распыление и подобрать наилучшее расстояние и угол наклона. В большинстве случаев оптимальным будет расстояние в 25–30 сантиметров. Затем можно нанести немного краски на скрытую часть предмета – изнаночную сторону или угол – чтобы посмотреть, как краска ложится на выбранную вами поверхность.


Главный секрет правильной покраски поверхностей с помощью спрея – равномерность и непрерывность движений. Наносите краску быстрыми, но плавными движениями из стороны в сторону, ни в коем случае не останавливайтесь и не давайте струе концентрироваться в одной точке. Краска, используемая в аэрозольных баллонах и аэрографах – гораздо менее густая, чем обычные краски, предназначенные для нанесения кистью или валиком, поэтому при распылении ее слишком толстым слоем быстро образуются капли, стекающие вниз и нарушающие равномерность окраски. Если Вы используете аэрозоль – периодически встряхивайте его, чтобы перемешать краску.

Окрашивайте в несколько слоев – это гораздо эффективнее, чем нанесение одного толстого слоя, поскольку позволяет более равномерно прокрасить поверхность и избежать подтеков. Оптимальным вариантом можно считать окраску в два-три тонких, перекрывающих друг-друга слоя – лучше, если Вы будете наносить их в разных направлениях: один слой справа налево, другой – сверху вниз и т. д. Каждому слою необходимо дать подсохнуть перед тем, как наносить новый. Время высыхания зависит от состава краски, однако обычно для этого требуется не более 5–7 минут. Убедитесь, что краска нанесена равномерно, без слишком бледных или густо окрашенных участков. Если Вы наносили краску с помощью краскопульта, аэрографа или другого инструмента со сменными частями – необходимо очистить сопла, насадки, шланги и другие принадлежности от краски, поскольку при ее засыхании они могут выйти из строя.