Шпатлевание гипсокартона

Основная сложность при работе с гипсокартоном заключается в окончательной отделке. Чем сложнее конструкция, тем сложнее добиться точности сопряжения всех граней. Идеально ровными стыки становятся после кропотливого послойного шпатлевания для придания поверхностям нужной геометрии. Так, опытным гипсокартонщикам для получения безупречной поверхности необходимо нанести три слоя шпатлевки. Менее опытные вынуждены дополнительно исправлять небольшим количеством шпатлевки огрехи на отдельных участках облицовки.

Впрочем, в домашних условиях можно сделать вполне приличную поверхность и без наличия опыта, однако времени это займет гораздо больше, чем у профессионала. Начиная с наименее заметных участков, постепенно набивая руку и обретая уверенность, домашний мастер в итоге может получить вполне достойные результаты, хотя времени это займет много.

Качество любой стены или потолка из гипсокартонных плит зависит, прежде всего, от качества соединительных швов. Шов — это основной критерий оценки конечного результата работ. Технология предусматривает предварительное заполнение шва шпатлевкой, армирование серпянкой или бумажной лентой и послойное шпатлевание, как правило, за две рабочие операции и последующую финишную шпатлевку. Для финиша рекомендуется готовая к применению мелкозернистая шпатлевочная масса в виде пасты.

Правильно выполненная шпатлевка после соответствующего грунтования используется как основание для оклейки обоями и при окрашивании.

Прежде чем приступать непосредственно к шпатлеванию, следует еще раз внимательно осмотреть поверхность облицовки на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов. Если вы затрудняетесь сделать это визуально, просто аккуратно проведите шпателем по местам расположения шурупов. Инструмент идет плавно, без зацепов, — значит, все в порядке. В противном случае надо подтянуть метиз.

Другая крайность — слишком глубоко посаженный шуруп, порвавший и растрепавший картон. Такой шуруп следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего. Отверстие от удаленного метиза грунтуется и заделывается в процессе работы шпатлевкой.

Обследуйте поверхность, нет ли где вмятин от ударов, глубоких царапин и т. д. Если таковые существуют и они не глубокие, их необходимо заделать, используя гипсовые шпатлевки, после дополнительной грунтовки. При необходимости заделку дефектов можно производить в несколько приемов до тех пор, пока слой шпатлевки не сравняется с уровнем листа гипсокартона. Наносить следующий слой следует после затвердевания предыдущего.

Убедитесь, что при прорезании отверстий под светильники и т. п. не ослабло крепление листов гипсокартона к несущим профилям.

Перед началом работ необходимо огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов и отремонтированные места.

Выбор грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих (пористых) оснований очень широк, поэтому выбрать есть из чего. Но рекомендуем избегать дешевых грунтовок, потому что в этом случае появление трещинок со временем практически гарантировано. Стоит ли экономить, тем более что расход материала, в общем-то, невелик.

Заранее подготовьте армировочную ленту, порезав ее на куски нужной длины. Во-первых, это ускорит работу, а во-вторых, как показывает опыт, при такой организации труда будет гораздо меньше грязи от шпатлевки на вашей одежде и окружающих предметах.

Правила работы с монтажной пеной

1. Монтажные работы желательно выполнять в теплое время года при температуре воздуха от +5 до +30°С. В этом случае процесс полимеризации (застывания) проходит лучше. Бывают, правда, и специальные зимние пены, но о них разговор особый.

2. Помните, что работают с пеной обязательно в перчатках!

3. Нужно изучить предстоящий объект работы: монтажную пену лучше всего использовать при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. Если размер щели больше, уместнее взять более дешевые материалы (дерево, кирпич, пластик, пенопласт), чтобы <сузить> щель. Если щель меньше 1 см, используйте герметики, шпатлевки и др.

4. Предварительно обработайте щель водой. Для этого вполне подойдет обычный распылитель, который хозяйки используют для увлажнения белья. Зачем нужно увлажнение? Дело в том, что на полимеризацию (застывание) монтажной пены влияет не только температура окружающей среды, но и влажность воздуха. Так вот, идеальными условиями для использования МП считается температура +20°С и влажность от 60 до 80%.

Эти баллоны с МП снабжены пластиковыми
направляющими трубками, которые
накручивают на адаптер


5. Необходимо основательно встряхнуть баллон с монтажной пеной, и делать это надо как минимум в течение минуты. Это нужно для того, чтобы содержимое баллона стало однородной массой - ведь МП состоит из различных химических компонентов, которые должны хорошо перемешаться.

6. Порядок работы с МП такой: снимаем колпачок, накручиваем трубочку на адаптер и переворачиваем баллон вверх дном. Именно в таком положении он должен находиться в течение всего времени работы. И вот почему: газ, вытесняющий монтажную пену, значительно легче других компонентов. Поэтому при положении баллона <вверх дном> составляющие МП лучше смешиваются.

7. Теперь можно наносить пену. Запенивать щели рекомендуется на одну треть их глубины, поскольку МП увеличивается в объеме в два-три раза. Если запениваются вертикальные щели, начинать работу лучше снизу и постепенно идти вверх (в таком случае еще жидкой пене будет на чем держаться).

8. После этого нужно сбрызнуть пену водой (опять же потому, что под воздействием влаги процесс вспенивания и застывания происходит быстрее).

9. Примерно через 30 минут, если пены недостаточно, добавьте еще немного. Но не переусердствуйте: все излишки потом все равно придется срезать, а это выброшенные деньги. Если все-таки пены вышло больше, чем хотелось бы, аккуратно срежьте лишнее ножом.

Очень часто монтажную пену используют
для фиксации оконных и дверных блоков


10. Полное затвердевание пены должно произойти самое меньшее через 8 часов.

11. И еще одна важная деталь: монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому после застывания поверхность МП необходимо обработать герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, защитить наличниками и др.

Утепление стен изнутри

Если наблюдается промерзание стены в одном или нескольких местах, то стену утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образовании в результате промерзания мокрых пятен стену утепляют с внутренней стороны раствором "теплой" штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теплоизоляционной штукатурки. Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распространению влаги за границы поврежденной зоны. При утеплении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, защищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.

При утеплении стен раствором изнутри сначала следует срубить существующую штукатурку. Если старую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью необходимо укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляционным составом. В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые или плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50х50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому в ряде случаев под такую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сеткой образуется пространство, в котором хорошо удерживается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5-7 см через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют куток длиной 1,5-2 см, который загибают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.

При оштукатуривании поверхности наносят по очереди три слоя: обрызг, грунт и накрывку. Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщиной 3-9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости поры поверхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от грунта и накрывки. Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При большой толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5-2 см каждый, так как при большей толщине он может сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково-гипсовыми), то толщина слоя грунта может быть большая. Первый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои - набрасыванием или намазыванием.

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2-4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше всего приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5х1,5 мм. При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы. При ремонте и утеплении небольших участков штукатурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед началом работ должны быть хорошо смочены водой. Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раствора. Кроме того, это может привести к образованию большего количества трещин на поверхности стены.

Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской. При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины. При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью теплоизоляционных плит или теплоизоляционных растворов. Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя применяют различные плитные материалы - полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты, бетонные плитки. Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50-70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия или медного и железного купороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам шагом, равным ширине применяемых плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.

Настил ламината

Технология настила замкового ламината:
Если вы укладываете ламинат на цементное основание, то вам потребуется полиэтиленовая пленка. Плёнка необходима для пароизоляции. она оберегает ламинат от остаточной влажности вашей стяжки. Полиэтилен настилается внахлест 20 см., его можно проклеить скотчем.
В случае монтажа ламината на линолеум или деревянное покрытие - пароизоляция не требуется.

После этого расстилается звукопоглощающая подложка (2-3 мм.), на которую осуществляется монтаж ламината. Подложка стелиться стык в стык и также проклеивается скотчем.

Первый ряд: Первый ряд панелей следует стелить, начиная с левого угла, шипом к стене. Для того чтобы шип нам не мешал его лучше срезать. Чтобы соединить короткие стороны панелей (торец), нужно вставлять шип, под углом 20-30 град, в паз. Потом, осторожно прижимая, уложить ровно панель на подложку. Следите, чтобы углы вставляемой панели строго соответствовали углам предыдущей панели. Таким образом, собираем все целые панели первого ряда.

По торцу и по всей длине первого ряда ставим клинья не меньше 8 мм., выравнивая ряд. Перед тем как отрезать последнюю планку, мы её переворачиваем нижней стороной вверх. Ровно прикладываем одним краем на предыдущую панель, а другим (шипом) к стене не доходя 8-10 мм. По торцу предыдущей панели делаем отметку и отрезаем. Чтобы на ламинате не было сколов отрезать необходимо с нижней стороны ламината.

Следующий ряд: Отрезанная часть последней панели в первом ряду становится первым элементом следующего ряда.
Важно, чтобы разбежка по торцам, относительно предыдущего ряда, составляла не меньше 20 см.!!!
Вставляем её длинной стороной шипом, в паз первого ряда. При этом устанавливаем между стеной и торцом панели, клинья 8 мм. Целые планки одеваем по длинной стороне. С помощью специальной пластиковой подбивки или деревянного бруска, аккуратно подбиваем устанавливаемую планку по торцу, соединяя её с предыдущей планкой. При этом следите, чтобы внешний угол забиваемого торца устанавливаемой планки не был задран к верху. Для этого забиваем планку и одновременно прижимаем её угол ногой. Либо берём не большой отрезок ламината, одеваем его на стыке двух торцов и забиваем планку. Таким образом, планка будет заходить ровно, без нахлёстов. Следите чтобы стык по длинной стороне был плотный. В противном случае подбете планку с помощью подбивки по длинной стороне.
Подрезку заводим с помощью специальной металлической скобы для стягивания панелей или аккуратно фомкой.

После того, как соберём два первых ряда, мы должны их укрепить. Для этого туго вставляем между стеной и концами этих рядов специальные клинья (не менее 8 мм.), или зажимаем с помощью боковой стяжки. Делается это для того, чтобы пласт собираемого ламината не двигался (чтобы избежать перекоса). Внимание, крепить ламинат к основанию категорически нельзя! Технология настила ламината предусматривает плавающий метод.

Дверной проём: Ламинат необходимо заводить под дверной косяк, поэтому его нужно снизу подпилить. Для этого берём панель ламината. Ложем его обратной стороной (чтобы не испортить) рядом с косяком и с помощью ножовки подпиливаем. После чего узкой стамеской всё там вычищаем. Ряд, который попадает под дверной косяк надо начинать от двери. Размечаем планку таким образом, чтобы она заходила под косяк и не упиралась под ним.
При закрытых дверях пласт ламината должен заходить на 5-7 мм. под дверное полотно.

Трубы отопления: Ряд, который попадает на трубу, надо начинать от трубы. Размечаем расстояние от стены (с зазором 8 мм.) до центра трубы. На планке ставим метку. Размечаем, но не отпиливаем. По торцу откладываем размер от кромки предыдущего ряда до центра трубы и ставим метку. Измеряем диаметр трубы. Берём размеченную панель, соединяем с другой панелью, размеченным торцом. Ставим циркуль (или на глазок) на отметку по торцу и чертим окружность больше, чем диаметр трубы на 10-16 мм. Разъединяем панели и с помощью электролобзика вырезаем полуокружности на обеих панелях. После этого отпиливаем размеченную первую панель по длине. Далее крепим обе эти панели к предыдущему ряду.
Зазор у трубы отопления закрывается с помощью специальной круглой насадки, распиленной на две части. Насадка соединяется при помощи клея ПВА.

Последний ряд: Берём планку, переворачиваем её нижней стороной вверх. Ровно прикладываем одним краем по длинной стороне на предыдущий ряд, а другим (шипом) к стене не доходя 8-10 мм. По краю предыдущего ряда делаем отметку и вдоль её отрезаем.
Что делать если стена не ровная? На предпоследнем ряду собираем торцами целый ряд и выравниваем его край в край с нижним рядом. Отрезаем маленький кусок ламината. С его помощью проводим им вдоль всей стены, вычерчивая при этом нужный размер на ламинате. Не забывайте про зазор.
Заводим планки последнего ряда с помощью специальной металлической скобы для стягивания панелей и молотка с подбивкой.

Установка плинтуса: Плинтус крепим к стене! Проще всего устанавливается пластиковый плинтус. С помощью уголков собираем плинтус и крепим его к стене. Деревянный плинтус с помощью стусла подрезаем углы. На устанавливаемом месте прижимаем плинтус к стене. В нужных местах просверливаем его сверлом диаметром 4 мм., при этом сверлом делая отметки на стене. Плинтус откладываем в сторону, а стену сверлим перфоратором (диаметр бура 6 мм.). В просверленные отверстия вставляем дюбеля 6*30 мм. Далее прикладываем плинтус по месту, саморезами притягиваем его к стене. Стыки на углах и отверстия от саморезов заделываем с помощью силиконового герметика по дереву (герметик подбираем по цвету).
Внимание! В стене могут быть провода или трубы отопления.

Установка профиля: В дверном проёме, при закрытых дверях, профиль должен распологатся строго под дверным полотном. Расстояние под дверным полотном между ламинатом одной и другой площадью должно быть 25 мм. Берём т-образный переходной профиль, размечаем его и выпиливаем. Затем берём аллюминивую скобу от профиля, отрезаем её по длине дверного полотна. Крепим скобу к полу строго посередине. Чтобы с каждой стороны оставался одинаковый зазор между скобой и ламинатом. Скоба не должна быть выше уровня ламината.
Внимание! В полу могут быть провода!
Берём выпиленный т-образный профиль и аккуратно вставляем одним концом его в алюминивую скобу. Постепенно, слегка прижимая, двигаемся к другому концу. Таким образом, мы его цепляем в скобу. Если вы уверены что профиль зацепился в скобу весь, берите молоток и с помощью деревянного бруска опускайте профиль до конца в низ.
Внимание! Профиль одноразовый. Снять его целым вряд ли у вас получится, отрывается т-образный шип. Поэтому при установке не спешите.
Если ламинат стелется в одном помещении, а в другом остаётся прежний настил - устанавливаем понижающий профиль.