Штукатурные работы
Рассмотрим более детально общие сведения о штукатурных работах
Штукатурные слои
Обычная штукатурка состоит из двух слоев - обрызга и грунта, улучшенная и высококачественная - из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки.
Обрызг - первый слой штукатурки. Толщина при нанесении его вручную - 3 - 5мм, растворонасосами на деревянные поверхности - не больше 9мм, а на каменные, бетонные и кирпичные поверхности - не более 5мм. Для обрызга чаще всего используют специальный жидкий раствор. Густота наносимого вручную раствора обязательно должна соответствовать углублению специального стандартного конуса на 8-12см. До нанесения обрызга каменные и бетонные поверхности в нехолодное время года смачивают обычной водой. Скребок предназначен для удаления обоев, краски и побелки с предназначенной для оштукатуривания поверхности. Лезвие скребка изготавливается из кровельной стали.
Накидывание штукатурки. Лопаткой с сокола штукатурный раствор набрасывают так. Для штукатурной работы необходим растворный ящик, штукатурная лопатка и сокол. Растворный ящик устанавливают ближе к обрабатываемой поверхности. Раствор с ящика ложат штукатурной лопаткой на сокол. Что бы сделать это мастер должен взять в левую руку сокол, а в правую - штукатурную лопатку, подойти к ящику и он стает так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад. Сокол одним концом кладут на ящик, а другой поднимают вверх примерно на 10см. Ударяясь о поверхность, штукатурка заполняет швы, раковины и погрешности, образуя ровный слой. Когда идет штукатурка стен, сокол обычно нужно держать слегка наклонно к ней, это не только удобнее в процессе работы, но и предохраняет руку от попадания на нее штукатурки. Порцию штукатурки забирают с сокола правым ребром или концом лопатки так, чтобы лопатка двигалась от края сокола к его середине, при этом следят за тем, чтобы раствор не стекал с сокола и не попадал на пол. Во время броска лопаткой должна работать не полностью вся рука, а только кисть. Для этого следует сделать замашку лопаткой и достаточно резко ее остановить. Взмах должен быть не сильным, поскольку от очень резкого толчка штукатурка очень сильно разбрызгивается. Швы между плитами замазывают известково-гипсовым раствором заподлицо с плитами, разравнивают и затирают. Чтобы осадочные трещины между плитами были менее заметны, выполняют руст, придавая шву нужную форму.
Штукатурка стен, раствор необходимо набрасывать на уровне головы или несколько выше, на уровне пояса и у пола или подмостей.
Сухая гипсовая смесь - гипсовая штукатурка серого цвета с легким наполнителем для отштукатуривания стен и потолков внутри сухих помещений. Обладает высокой прочностью и твердостью, относительно низкой теплопроводностью (снижает потерю тепла), низкой звукопроводностью, высокой паропроницаемостью. Расход материала: 1 мешок (30 кг) на 3-3,5 кв.м поверхности при толщине слоя 10 мм. Хранение: мешки с гипсовой штукатуркой хранить в сухом помещении на деревянных поддонах.
понедельник, 24 января 2011 г.
воскресенье, 23 января 2011 г.
ГКЛ подвесной потолок:
Материалы на подвесной гипсокартонный потолок.
- Гипсокартон knauf (кнауф)
- Профиль knauf (кнауф) UD- или направляющие.(обычно 27 Х 28) Крепится по всему периметру к стенам.
- Профиль CD- основной профиль, (обычно 28 Х 60) к которому непосредственно крепится гипсокартон. Крепить нужно на расстоянии 40 сантиметров по длине листов гипсокартона.
- Крепления для профиля CD- подвесы или дистанцеры (если комната не более 3x3 можно обойтись и без них). Прямые подвесы применяются если потолоки опускается не более чем на 12 сантиметров, при понижении потолка на большее расстояние от 12 сантиметров и до 1 метра используется другие специальные подвесы.
- Метизы: периметр крепится к стенам примерно через каждые пол метра дюбелями или шурупами. Подвесы крепится одним шурупом к перекрытию а в профиль просто вставляется, Подвес крепится двумя к перекрытию и двумя специальными саморезами (клопы или блошки) к профилю. Дистанцеры или подвесы ставятся примерно через каждый метр на каждую направляющую.
- Дополнительные крепления: соединитель(если длина комнаты больше чем длина профиля) или крестовины (в местах соединения гипсокартона по ширине)
- Гипсокартон и саморезы по металлу (шаг крепления гипсокартона к профилю 15-20 сантиметров)
Монтаж гипсокартона на каркас knauf (кнауф)
С помощью лазерного или водяного уровня или нивелира отбиваем периметр. Затем крепим профиль UD (направляющие желательно knauf (кнауф) в них больше метала :) по всему периметру строго горизонтально с шагом 50 см.
Затем наносим разметку там где будут наши направляющие на расстоянии 40 сантиметров друг от друга, при этом нужно учесть что стык гипсокартона должен находиться на профиле, затем крепим дистанцеры или подвесы с шагом 1 метр.
После этого переходим к установке самих профилей, сначала крепим направляющие к дистанцерам или подвесам и регулируем их, используя уровень, в периметр просто вставляем их и крепим соединителем для профиля CD используя саморезы.
Когда вся металлоконструкция собрана проверяем уровень, ровность, если нужно делаем дополнительные конструкции для крепления люстры или чего-либо, проверяем все ли необходимые коммуникации уложены и приступаем к монтажу гипсокартона.
Монтируем гипсокартонный потолок:
Гипсокартон knauf (кнауф) крепим саморезами по металлу длинной 25мм с шагом 15-20 см. Шуруп должен быть немного утоплен. Все стыки гипсокартона обязательно должны быть на профиле.
Подвесной потолок делаем только из профеля. Не используйте дерево. И вообще если речь идёт о монтаже гипсокартона на деревянный каркас это неизбежно приведёт к трещинам по мере высыхания дерева. Если вы хотите дополнительно утеплить потолок и улучшить звукоизоляцию то можно между потолком и конструкцией проложить минеральную вату, иногда ее вкладывают в рукава из тепличной пленки и прибивают к потолку, т.к. вата имеет свойство впитывать влагу.
Как сделать гипсокартонную перегородку Вы также найдёте на нашем сайте.
Внимание! Используйте при ремонте квартир и коттеджей смеси, профиля и гипсокартон knauf (кнауф). Разница в цене есть, но она не большая. Но, в таком случае и ремонт будет радовать Вас долгие годы. :)
И ещё обратите внимание, что львиная доля стоимости потолка из гипсокартона это металл, а не сами гипсокартонные листы. Поэтому, кода будете искать, где выгодно купить материал для гипсокартонных конструкций, в первую очередь смотрите на стоимость профиля.
Ещё одна подсказка! Те, кто давно профессионально занимаются работами по гипсокартону, как правило, имеют хороших поставщиков не только гипсокартона но и профилей. А так же, они знакомы с историей хранения материала, что очень не маловажно…
Монтаж подвесного потолка в помещениях с повышенной влажностью, даст трещину по мере его высыхания на потолках или перегородках, что сильно огорчит вас. Поэтому для перестраховки, начните малярные работы после того как будете уверенны, что влажность в комнате нормализовалась.
Ну, вот и все, удачного и быстрого Вам ремонта! И пусть гипсокартонные работы радует Вас и друзей. Мы поможет сделать качественный ремонт. Монтажные работы по гипсокартону выполняем на высоком профессиональном уровне и даже поможем подобрать тот или инной дизайн Ваших потолков.
- Гипсокартон knauf (кнауф)
- Профиль knauf (кнауф) UD- или направляющие.(обычно 27 Х 28) Крепится по всему периметру к стенам.
- Профиль CD- основной профиль, (обычно 28 Х 60) к которому непосредственно крепится гипсокартон. Крепить нужно на расстоянии 40 сантиметров по длине листов гипсокартона.
- Крепления для профиля CD- подвесы или дистанцеры (если комната не более 3x3 можно обойтись и без них). Прямые подвесы применяются если потолоки опускается не более чем на 12 сантиметров, при понижении потолка на большее расстояние от 12 сантиметров и до 1 метра используется другие специальные подвесы.
- Метизы: периметр крепится к стенам примерно через каждые пол метра дюбелями или шурупами. Подвесы крепится одним шурупом к перекрытию а в профиль просто вставляется, Подвес крепится двумя к перекрытию и двумя специальными саморезами (клопы или блошки) к профилю. Дистанцеры или подвесы ставятся примерно через каждый метр на каждую направляющую.
- Дополнительные крепления: соединитель(если длина комнаты больше чем длина профиля) или крестовины (в местах соединения гипсокартона по ширине)
- Гипсокартон и саморезы по металлу (шаг крепления гипсокартона к профилю 15-20 сантиметров)
Монтаж гипсокартона на каркас knauf (кнауф)
С помощью лазерного или водяного уровня или нивелира отбиваем периметр. Затем крепим профиль UD (направляющие желательно knauf (кнауф) в них больше метала :) по всему периметру строго горизонтально с шагом 50 см.
Затем наносим разметку там где будут наши направляющие на расстоянии 40 сантиметров друг от друга, при этом нужно учесть что стык гипсокартона должен находиться на профиле, затем крепим дистанцеры или подвесы с шагом 1 метр.
После этого переходим к установке самих профилей, сначала крепим направляющие к дистанцерам или подвесам и регулируем их, используя уровень, в периметр просто вставляем их и крепим соединителем для профиля CD используя саморезы.
Когда вся металлоконструкция собрана проверяем уровень, ровность, если нужно делаем дополнительные конструкции для крепления люстры или чего-либо, проверяем все ли необходимые коммуникации уложены и приступаем к монтажу гипсокартона.
Монтируем гипсокартонный потолок:
Гипсокартон knauf (кнауф) крепим саморезами по металлу длинной 25мм с шагом 15-20 см. Шуруп должен быть немного утоплен. Все стыки гипсокартона обязательно должны быть на профиле.
Подвесной потолок делаем только из профеля. Не используйте дерево. И вообще если речь идёт о монтаже гипсокартона на деревянный каркас это неизбежно приведёт к трещинам по мере высыхания дерева. Если вы хотите дополнительно утеплить потолок и улучшить звукоизоляцию то можно между потолком и конструкцией проложить минеральную вату, иногда ее вкладывают в рукава из тепличной пленки и прибивают к потолку, т.к. вата имеет свойство впитывать влагу.
Как сделать гипсокартонную перегородку Вы также найдёте на нашем сайте.
Внимание! Используйте при ремонте квартир и коттеджей смеси, профиля и гипсокартон knauf (кнауф). Разница в цене есть, но она не большая. Но, в таком случае и ремонт будет радовать Вас долгие годы. :)
И ещё обратите внимание, что львиная доля стоимости потолка из гипсокартона это металл, а не сами гипсокартонные листы. Поэтому, кода будете искать, где выгодно купить материал для гипсокартонных конструкций, в первую очередь смотрите на стоимость профиля.
Ещё одна подсказка! Те, кто давно профессионально занимаются работами по гипсокартону, как правило, имеют хороших поставщиков не только гипсокартона но и профилей. А так же, они знакомы с историей хранения материала, что очень не маловажно…
Монтаж подвесного потолка в помещениях с повышенной влажностью, даст трещину по мере его высыхания на потолках или перегородках, что сильно огорчит вас. Поэтому для перестраховки, начните малярные работы после того как будете уверенны, что влажность в комнате нормализовалась.
Ну, вот и все, удачного и быстрого Вам ремонта! И пусть гипсокартонные работы радует Вас и друзей. Мы поможет сделать качественный ремонт. Монтажные работы по гипсокартону выполняем на высоком профессиональном уровне и даже поможем подобрать тот или инной дизайн Ваших потолков.
Плиточные работы:
Для тех, кто хочет самостоятельно освоить облицовку стен и полов керамической плиткой (кафелем), изложены основные приемы и тонкости укладки плитки в домашних условиях, описаны необходимые материалы и инструменты, приведены советы опытных мастеров-плиточников
Облицовка плиткой — это, отчасти, искусство и, во многом, нелегкий труд. Труд, который не терпит суеты. Если вы собираетесь сделать эту работу быстро и хорошо, то, скорее всего, вам придется делать ее дважды: первый раз — быстро, а затем — хорошо. И даже если не будет необходимости что-либо переделывать, работа займет не только все запланированное на нее время, но, скорее всего, и еще столько же. Так что еще раз трезво оцените свои возможности и силы.
Если же запугать вас не удалось, и вы решили взяться за дело, то полюбите точность и запаситесь терпением. Работа «на глазок» здесь не пройдет. И еще — ознакомьтесь со всем процессом укладки, от начала и до конца. Здесь вам поможет эта статья.
Выбор плитки
Желательно, чтобы уже на этом этапе вы четко, до мелких подробностей представили себе конечный результат. Так что определитесь с вашими желаниями, сопоставьте их с вашими возможностями и примерьте на то помещение и ту поверхность, которую предстоит облицовывать.
В первую очередь обращают внимание на декоративные свойства плитки, такие как цвет, рисунок, форма и размер. В выборе лучше всего руководствоваться своим вкусом и наклонностями, ну и, конечно, соотнести их со своими финансовыми возможностями. Главный критерий — ваш выбор должен нравиться вам и окружающим, причем не только сразу же после завершения облицовки, но и через несколько лет спустя. Один общий совет — облицовка должна сочетаться с интерьером помещения, его размерами и освещенностью. Опытный дизайнер может рассказать множество интересных сведений, например, о влиянии цвета на настроение человека. Мы же здесь сознательно упустим дальнейшее обсуждение декоративных свойств плитки и перейдем к ее техническим характеристикам и качеству, о которых иногда забывают на практике.
Качество и технические характеристики плитки тесно связаны друг с другом, хотя это не одно и то же. Технические характеристики плитки в первую очередь определяют ее назначение (для внутренней или наружной облицовки, для стен или полов). Нужно стремиться к тому, чтобы ваш выбор полностью соответствовал будущим условиям эксплуатации плитки. К наиболее важным характеристикам плитки относятся:
водопоглощение (тесно связано с механической прочностью и другими эксплуатационными свойствами плитки, определяет ее морозостойкость);
износостойкость;
устойчивость к загрязнению, к воздействию агрессивных сред.
Например, в соответствии с действующими в Украине нормативами водопоглощение плитки для полов не должно превышать 4,5%, а для внутренней облицовки стен — 16 %.
Для указания износостойкости глазури на напольных плитках зарубежного производства широко применяется их классификация в соответствии с Международным стандартом EN ISO 10545-7, которая предусматривает разделение плитки на 5 классов. Плитка 1 класса (с обозначением на упаковке PEI I) — для полов, по которым обычно ходят в мягкой обуви и где нет интенсивного движения (ванная комната, санузел). Плитка 5 класса (обозначаемая как PEI V) — самая твердая плитка для любого пола с интенсивным движением.
Многие продавцы в отечественных торговых точках не располагают техническими характеристиками своего товара. В этом случае вам могут пригодиться краткие сведения о видах и технологии производства плитки, которые и определяют ее технические характеристики. Нужно знать, что плитка может быть глазурованная или без глазури на лицевой поверхности, на низкопористой или высокопористой основе, однократного или двукратного обжига. В торговой сети встречаются следующие виды керамических плиток.
Плитка неглазурованная однократного обжига. Основное назначение — облицовка полов во внутренних и наружных помещениях (балконы, веранды). Однородная по толщине плитка на низкопористой основе без покрытия глазурью лицевой поверхности. Как правило, имеет низкое водопоглощение, благодаря чему характеризуется высокой стойкостью к морозу и механическому износу. Обладает наихудшими декоративными свойствами из-за отсутствия рисунка и глазури, но, по этой же причине, абсолютно устойчива к истиранию и возникновению дефектов.
Плитка глазурованная однократного обжига. В процессе производства исходная смесь подвергается прессованию и сушке. Затем на заготовки наносится слой глазури и рисунок, а далее — плитку обжигают. Имеет, как правило, низкопористую основу и, соответственно, малое водопоглощение, и высокую механическую прочность. Слой глазури придает плитке улучшенные декоративные свойства и стойкость к воздействию агрессивных сред. Производится как плитка для облицовки полов и, реже, стен, поскольку при однократном обжиге существуют технологические ограничения на нанесение многих видов глазури. Вместе с тем технологии в этом направлении непрерывно совершенствуются и все больший ассортимент плитки для стен зарубежного производства изготавливается по технологиям однократного обжига.
Плитка глазурованная двукратного обжига. Плитка обладает наилучшими декоративными свойствами, гладкой и блестящей (глянцевой) лицевой поверхностью и предназначена, в первую очередь, для облицовки стен внутри помещений. По этой технологии сначала обжигается отпрессованная заготовка, которая служит основой плитки, на нее наносится слой глазури и затем плитка обжигается второй раз. Необходимость двух обжигов повышает стоимость, однако только второй обжиг позволяет создать слой глазури высокого качества на лицевой поверхности плитки. Как правило, плитка производится на высокопористой основе, поэтому характеризуется по сравнению с плиткой для пола более высоким водопоглощением и меньшей механической прочностью. За счет специальных добавок, рассчитанных на предупреждение усадки в процессе обжига, достигается высокая точность размеров плитки.
Оценку качества плитки обычно начинают с определения разброса ее размеров и формы. Если плитка имеет неровные боковые грани, прогибы, скручивания или значительные отклонения от типовых размеров, то при укладке такой плитки не получатся ровные швы.
Обычно проверяют 5-10 плиток из разных упаковок. Для этого плитки прикладывают друг к другу лицевыми поверхностями, затем боковыми гранями или же располагают их рядом на какой-либо ровной поверхности. Хорошо, если плитки не «играют», а просветы между ними и разброс размеров не превышают 0,5 мм. По украинским нормативам, для плиток 1 сорта допускаются отклонения до 0,9 мм. Если же отклонения линейных размеров и просветы между плитками превышают 1 мм, то такая плитка потребует дальнейшей сортировки и, скорее всего, вам не удастся уложить ее с ровными тонкими швами.
Плитки в разных упаковках должны быть одного оттенка. Лицевая сторона плиток не должна иметь трещин, наплывов глазури, точек, "мушек" и т.д.
Мастера также советуют обратить внимание на качество кромки на месте разреза плитки (можно попросить у продавца разрезанную плитку или самому попробовать разрезать одну плитку). Разрез должен быть прямым и без сколов на кромках со стороны глазури. Иногда встречаются партии плитки с остаточными внутренними напряжениями, возникшими в результате нарушения технологии обжига. Такая плитка часто раскалывается при нарезке или не поддается нарезке без повреждения эмали.
И в завершение — несколько замечаний о размере плиток. Укладка плиток большего размера занимает меньше времени. Это важное преимущество больших плиток, которое становится особенно существенным при облицовке большой поверхности. Но у больших плиток почти всегда больший разброс размеров, что будет затруднять их укладку с тонкими швами. Желательно стремиться к тому, чтобы размеры плиток были кратны длине и ширине наиболее заметных плоских участков поверхности, подлежащей облицовке (с учетом ширины швов). Это улучшит внешний вид облицованной поверхности и сведет к минимуму необходимость нарезки плиток.
В большинстве случаев плитки больших размеров плохо смотрятся в маленьких помещениях, особенно если длина и ширина помещения не кратны размерам плиток. Плитки небольших размеров одинаково хорошо смотрятся на больших и маленьких поверхностях.
Облицовка плиткой — это, отчасти, искусство и, во многом, нелегкий труд. Труд, который не терпит суеты. Если вы собираетесь сделать эту работу быстро и хорошо, то, скорее всего, вам придется делать ее дважды: первый раз — быстро, а затем — хорошо. И даже если не будет необходимости что-либо переделывать, работа займет не только все запланированное на нее время, но, скорее всего, и еще столько же. Так что еще раз трезво оцените свои возможности и силы.
Если же запугать вас не удалось, и вы решили взяться за дело, то полюбите точность и запаситесь терпением. Работа «на глазок» здесь не пройдет. И еще — ознакомьтесь со всем процессом укладки, от начала и до конца. Здесь вам поможет эта статья.
Выбор плитки
Желательно, чтобы уже на этом этапе вы четко, до мелких подробностей представили себе конечный результат. Так что определитесь с вашими желаниями, сопоставьте их с вашими возможностями и примерьте на то помещение и ту поверхность, которую предстоит облицовывать.
В первую очередь обращают внимание на декоративные свойства плитки, такие как цвет, рисунок, форма и размер. В выборе лучше всего руководствоваться своим вкусом и наклонностями, ну и, конечно, соотнести их со своими финансовыми возможностями. Главный критерий — ваш выбор должен нравиться вам и окружающим, причем не только сразу же после завершения облицовки, но и через несколько лет спустя. Один общий совет — облицовка должна сочетаться с интерьером помещения, его размерами и освещенностью. Опытный дизайнер может рассказать множество интересных сведений, например, о влиянии цвета на настроение человека. Мы же здесь сознательно упустим дальнейшее обсуждение декоративных свойств плитки и перейдем к ее техническим характеристикам и качеству, о которых иногда забывают на практике.
Качество и технические характеристики плитки тесно связаны друг с другом, хотя это не одно и то же. Технические характеристики плитки в первую очередь определяют ее назначение (для внутренней или наружной облицовки, для стен или полов). Нужно стремиться к тому, чтобы ваш выбор полностью соответствовал будущим условиям эксплуатации плитки. К наиболее важным характеристикам плитки относятся:
водопоглощение (тесно связано с механической прочностью и другими эксплуатационными свойствами плитки, определяет ее морозостойкость);
износостойкость;
устойчивость к загрязнению, к воздействию агрессивных сред.
Например, в соответствии с действующими в Украине нормативами водопоглощение плитки для полов не должно превышать 4,5%, а для внутренней облицовки стен — 16 %.
Для указания износостойкости глазури на напольных плитках зарубежного производства широко применяется их классификация в соответствии с Международным стандартом EN ISO 10545-7, которая предусматривает разделение плитки на 5 классов. Плитка 1 класса (с обозначением на упаковке PEI I) — для полов, по которым обычно ходят в мягкой обуви и где нет интенсивного движения (ванная комната, санузел). Плитка 5 класса (обозначаемая как PEI V) — самая твердая плитка для любого пола с интенсивным движением.
Многие продавцы в отечественных торговых точках не располагают техническими характеристиками своего товара. В этом случае вам могут пригодиться краткие сведения о видах и технологии производства плитки, которые и определяют ее технические характеристики. Нужно знать, что плитка может быть глазурованная или без глазури на лицевой поверхности, на низкопористой или высокопористой основе, однократного или двукратного обжига. В торговой сети встречаются следующие виды керамических плиток.
Плитка неглазурованная однократного обжига. Основное назначение — облицовка полов во внутренних и наружных помещениях (балконы, веранды). Однородная по толщине плитка на низкопористой основе без покрытия глазурью лицевой поверхности. Как правило, имеет низкое водопоглощение, благодаря чему характеризуется высокой стойкостью к морозу и механическому износу. Обладает наихудшими декоративными свойствами из-за отсутствия рисунка и глазури, но, по этой же причине, абсолютно устойчива к истиранию и возникновению дефектов.
Плитка глазурованная однократного обжига. В процессе производства исходная смесь подвергается прессованию и сушке. Затем на заготовки наносится слой глазури и рисунок, а далее — плитку обжигают. Имеет, как правило, низкопористую основу и, соответственно, малое водопоглощение, и высокую механическую прочность. Слой глазури придает плитке улучшенные декоративные свойства и стойкость к воздействию агрессивных сред. Производится как плитка для облицовки полов и, реже, стен, поскольку при однократном обжиге существуют технологические ограничения на нанесение многих видов глазури. Вместе с тем технологии в этом направлении непрерывно совершенствуются и все больший ассортимент плитки для стен зарубежного производства изготавливается по технологиям однократного обжига.
Плитка глазурованная двукратного обжига. Плитка обладает наилучшими декоративными свойствами, гладкой и блестящей (глянцевой) лицевой поверхностью и предназначена, в первую очередь, для облицовки стен внутри помещений. По этой технологии сначала обжигается отпрессованная заготовка, которая служит основой плитки, на нее наносится слой глазури и затем плитка обжигается второй раз. Необходимость двух обжигов повышает стоимость, однако только второй обжиг позволяет создать слой глазури высокого качества на лицевой поверхности плитки. Как правило, плитка производится на высокопористой основе, поэтому характеризуется по сравнению с плиткой для пола более высоким водопоглощением и меньшей механической прочностью. За счет специальных добавок, рассчитанных на предупреждение усадки в процессе обжига, достигается высокая точность размеров плитки.
Оценку качества плитки обычно начинают с определения разброса ее размеров и формы. Если плитка имеет неровные боковые грани, прогибы, скручивания или значительные отклонения от типовых размеров, то при укладке такой плитки не получатся ровные швы.
Обычно проверяют 5-10 плиток из разных упаковок. Для этого плитки прикладывают друг к другу лицевыми поверхностями, затем боковыми гранями или же располагают их рядом на какой-либо ровной поверхности. Хорошо, если плитки не «играют», а просветы между ними и разброс размеров не превышают 0,5 мм. По украинским нормативам, для плиток 1 сорта допускаются отклонения до 0,9 мм. Если же отклонения линейных размеров и просветы между плитками превышают 1 мм, то такая плитка потребует дальнейшей сортировки и, скорее всего, вам не удастся уложить ее с ровными тонкими швами.
Плитки в разных упаковках должны быть одного оттенка. Лицевая сторона плиток не должна иметь трещин, наплывов глазури, точек, "мушек" и т.д.
Мастера также советуют обратить внимание на качество кромки на месте разреза плитки (можно попросить у продавца разрезанную плитку или самому попробовать разрезать одну плитку). Разрез должен быть прямым и без сколов на кромках со стороны глазури. Иногда встречаются партии плитки с остаточными внутренними напряжениями, возникшими в результате нарушения технологии обжига. Такая плитка часто раскалывается при нарезке или не поддается нарезке без повреждения эмали.
И в завершение — несколько замечаний о размере плиток. Укладка плиток большего размера занимает меньше времени. Это важное преимущество больших плиток, которое становится особенно существенным при облицовке большой поверхности. Но у больших плиток почти всегда больший разброс размеров, что будет затруднять их укладку с тонкими швами. Желательно стремиться к тому, чтобы размеры плиток были кратны длине и ширине наиболее заметных плоских участков поверхности, подлежащей облицовке (с учетом ширины швов). Это улучшит внешний вид облицованной поверхности и сведет к минимуму необходимость нарезки плиток.
В большинстве случаев плитки больших размеров плохо смотрятся в маленьких помещениях, особенно если длина и ширина помещения не кратны размерам плиток. Плитки небольших размеров одинаково хорошо смотрятся на больших и маленьких поверхностях.
Как правильно залить стяжку:
Определение горизонтали. Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается ещё проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.
Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот.
Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.
Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой точке замера, на стене, мелом, записывается полученное значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу.
Минимальная толщина стяжки из полимерцемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически не допускается!
Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными составами (т.н. «ревнителями» или «самовыравнивающимися смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем, для каждого конкретного состава.
Подготовка поверхности. Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается.
Иногда строители производят т.н. «железнение» полов – промазывают полы «цементным молоком» - жидким раствором чистого цемента. Перед устройством стяжки этот плёночный слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление (адгезию) с основой.
Основание вообще должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения защищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором (лучше – на основе Без Усадочного Цемента – БУЦ).
Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо использование других грунтов.
Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается лента из рубероида, так чтобы её верхний край был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки.
Выставление маяков.
В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка.
Для маяков строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жёсткость – не прогибался и мог быть надёжно зафиксирован в нужном положении.
Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на «горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной регулировки по высоте и жёсткой фиксации.
Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора.
Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой.
В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.
Уход за стяжкой.
Невыполнение этой операции – основная причина брака, допускаемого строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в ней нет.
Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить её достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута - в противном случае она обязательно растрескается.
Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать её водой. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно ещё раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой плёнкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.
Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться весьма плачевен, – стяжку придётся полностью переделывать.
Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот.
Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.
Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой точке замера, на стене, мелом, записывается полученное значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу.
Минимальная толщина стяжки из полимерцемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически не допускается!
Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными составами (т.н. «ревнителями» или «самовыравнивающимися смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем, для каждого конкретного состава.
Подготовка поверхности. Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается.
Иногда строители производят т.н. «железнение» полов – промазывают полы «цементным молоком» - жидким раствором чистого цемента. Перед устройством стяжки этот плёночный слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление (адгезию) с основой.
Основание вообще должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения защищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором (лучше – на основе Без Усадочного Цемента – БУЦ).
Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо использование других грунтов.
Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается лента из рубероида, так чтобы её верхний край был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки.
Выставление маяков.
В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка.
Для маяков строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жёсткость – не прогибался и мог быть надёжно зафиксирован в нужном положении.
Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на «горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной регулировки по высоте и жёсткой фиксации.
Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора.
Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой.
В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.
Уход за стяжкой.
Невыполнение этой операции – основная причина брака, допускаемого строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в ней нет.
Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить её достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута - в противном случае она обязательно растрескается.
Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать её водой. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно ещё раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой плёнкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.
Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться весьма плачевен, – стяжку придётся полностью переделывать.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)