Отделочный материал:Панели ПВХ

Пластиковые панели ПВХ – идеальный материал для покрытия стен и потолков. Основные достоинства – эстетичный вид и простота монтажа, долговечность, влагостойкость, высокое качество и прочность. Пластиковые панели изготавливаются: шириной 100 мм, 250 мм и 375 мм / длиной – 2700 мм, 3000 мм и 6000 мм. Панели ПВХ имеют больший срок службы, чем аналогичные природные материалы. Производители гарантируют срок службы 50 лет (при комнатной температуре). Выполненные из самых современных материалов, они гораздо надежнее и долговечнее. Сами материалы для панелей ПВХ не требуют периодической реновации и к тому же гораздо надежнее защищают конструктивный материал стен от воздействия внешних факторов, вызывающих разрушение и старение. Любые штукатурные и малярные покрытия необходимо обновлять хотя бы раз в два-три года. С отделкой стен, выполненной материалами ПВХ, решение этой проблемы можно свести к мойке. Разнообразие цветов и моделей стеновых панелей ПВХ позволяет использовать эти панели, как для покрытия всего фасада, так и для отделки архитектурных элементов, как для небольших частных домов, так и для крупных коммерческих или промышленных построек. Сфера применения пластиковых панелей ПВХ значительно шире, чем у обычного сайдинга потому, что, во-первых, панели ПВХ имитируют материалы гораздо более широкого спектра, нежели традиционный сайдинг, и, во-вторых, они прочнее. Их можно использовать для внутренних работ – для отделки прихожих, кухонь, лоджий и балконов. Стеновыми пластиковыми панелями ПВХ можно отделать практически любое здание, весь фасад или его часть, цоколь здания или его фронтоны, отдельный архитектурный элемент или даже ящик для растений.

Преимущества панелей ПВХ: С помощью такого отделочного материала, как стеновые панели ПВХ, можно сделать быстрый, чистый и качественный ремонт; Декоративные рейки плюс гладкие вторые стены помогают помещению обрести современный вид; Пластиковые панели можно установить на разнообразные поверхности; Панели ПВХ легко скроют неровности стен; Электропроводка прячется за панели ПВХ; Звукоизоляция улучшается; Не подвергаются воздействию низких температур и могут устанавливаться в помещениях без отопления; Степень пожаробезопасности высокая, горение не поддерживается; Пластиковые панели – это экологически безопасные материалы для отделки. Пластиковые панели не требуют значительного ухода. Их можно использовать для отделки любых бытовых помещений: ванные комнаты, душевые, кухни, туалеты и т.п. т.к. стеновые пластиковые панели соответствуют всем гигиеническим требованиям. Чтобы поддерживать пластиковые панели в чистоте, достаточно всего лишь иногда протирать их влажной тряпкой или любым доступным моющим средством, которое не содержит абразивные элементы. Практически полное отсутствие отходов, пыли и грязи при отделке пластиковыми панелями также является неоспоримым достоинством. Панели ПВХ. Недостатки В некоторых категориях помещений, таких как коридоры, лестничные пролеты и другие помещения, которые служат путями эвакуации в экстренных ситуациях, использовать панели ПВХ запрещено пожарными службами. Панели ПВХ. Особенности конструкции Ребра жесткости обеспечивают высокую прочность панелей, благодаря своей конструкции. Любая декоративная пластиковая панель имеет определенное количество изолированных ячеек, и, благодаря этому пластиковые панели имеют высокие термо- и звукоизолирующие характеристики. Панели ПВХ. Технические характеристики Внешний вид панели ПВХ сохраняют на протяжении более десяти лет в условиях эксплуатации в холодном и умеренно холодном климате (где температура среды ± 50 °С). Обыкновенные пластиковые панели не рекомендуется использовать при разности температуры свыше 20°С, а некоторые виды пластиковых панелей допускают температурный диапазон от -40 до +115°С. На верхнюю поверхность панелей ПВХ наносится декоративный рисунок с помощью специального метода печати (термопечать, ламинирование, офсетная печать) и покрывается защитным слоем лака глянцевого или матового покрытия, обладающим износоустойчивостью, антистатическим действием, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, повышенной стойкостью к царапинам, пеплу, химическим средствам и другим агрессивным воздействиям. Панели ПВХ. Область применения Пластиковые панели устанавливают на стены и потолки во влажных помещениях (санузлы, бассейны, душевые), так как панели не боятся влаги; на лоджиях, балконах, так как пластиковые панели морозоустойчивые; в жилых помещениях, так как панели ПВХ экологичны; на кухне и в подсобных помещениях, так как панели ПВХ легко моются. В современных торговых и офисных помещениях часто можно увидеть различные варианты отделки пластиковыми панелями. Широкое применение панели ПВХ нашли в качестве оконных откосов, хотя для этих целей предназначен специальный материал – сэндвич-панели ПВХ. Наиболее распространенный способ монтажа стеновых панелей – вертикальный. Прежде чем приступить к облицовке стен, нужно позаботиться о наличии необходимых инструментов и материалов. Работа с панелями не требует использования специальных инструментов, оборудования и высокой квалификации. Для их установки требуются: рулетка, уровень, дрель, шурупы (саморезы), гвозди и молоток. Перед покупкой пластиковых панелей ПВХ следует точно подсчитать необходимое количество материала для выполнения всего объема работ. Нужно только измерить поверхность, подлежащую облицовке, периметр и высоту комнаты. Для установки основы-обрешетки понадобятся деревянные бруски. Расстояние между закрепленными планками каркаса по технологии не должно превышать 50 см. Также обрешетку устанавливают по краям дверных и оконных проемов. При вертикальной укладке панелей ПВХ планки каркаса устанавливают по горизонтали. Вертикальное расположение направляющих (брусков) применяют при горизонтальном монтаже пластиковых панелей. Если обшивка крепится наклонно (по диагонали), несущая конструкция должна иметь и вертикальные, и горизонтальные планки. Существует метод крепления панелей на «жидкие гвозди», при условии, что облицовываемая поверхность ровная. Аксессуары для монтажа панелей устанавливаются перед укладкой самих панелей.

Немного о каминах!

Газовый камин Отопительные газовые камины - отличная альтернатива отопительным приборам. Растопить камин порой бывает не так просто. Разжигать газовый камин так же легко, как и современную газовую плиту - при помощи встроенной в систему подачи газа пьезозажигалки. Газовый камин позволяет наслаждаться игрой живого огня, используя при этом самый экономичный вид топлива - метан (природный газ) или сжиженный пропан-бутан. По своим эстетическим характеристикам газовый камин ничуть не уступает камину дровяному, а по некоторым эксплуатационным параметрам иногда его и превосходит. Например, в отличие от твердотопливного, газовый камин может быть и передвижным, что очень удобно, когда требуется быстро обогреть разные помещения дома. Мощность газовых каминов достаточно велика - достигает 4-6 кВт. Декоративный эффект горящих поленьев и раскаленных углей, ради которого зачастую и сооружается классический камин, в газовых каминах достигается за счет специальных огнеупорных аксессуаров, имитирующих дрова, угли и даже золу, которую не нужно постоянно выгребать. Живое пламя газовой горелки, окутывающее такой муляж, создает полное впечатление подлинного дровяного камина. Топки для газового камина отличаются весьма разнообразным дизайном. Поскольку размеры топки в данном случае не зависят от использованного топлива, то их конфигурация может быть любой - плоскопрямоугольной, сферической, пирамидальной, каплевидной. При установке газового камина в загородном доме требуется неукоснительно соблюдать определенные правила. Все без исключения газовые печи (как мобильные, так и стационарные) предназначены для обогрева жилых помещений, должны быть заводского изготовления, иметь соответствующий сертификат ("паспорт безопасности") и инструкцию по эксплуатации с перечнем технических требований, оговаривающих особенности подключения агрегата к газовой магистрали. Прокладывать внутренний газопровод и монтировать камин должны только специалисты-газовщики! Резьбовые соединения на газовых трубах допустимы только там, где без них нельзя обойтись. Уплотнение соединений требует особого внимания, поскольку газ необычайно подвижен и летуч, легко заполняет доступный ему объем, а его высокая концентрация в закрытом помещении может привести к крайне нежелательным последствиям. Помещение, где предусматривается установка стационарного или мобильного газового камина, должно непременно проветриваться и обязательно иметь дымоход, через который продукты сгорания удаляются в атмосферу.

Печь-камин (камин-кассета) Вслед за традиционными для России кирпичными печами и каминами из натурального камня с топками из чугуна или стали несколько лет назад на рынке появились печи-камины. Это относительно легкие (150-300 кг), эстетичные изделия, которые служат не только для отопления, но и для уюта в доме. Печи-камины пришли к нами из Западной Европы, в основном из Германии, Дании и Норвегии. Тепла таких печей достаточно для обогрева индивидуального дома не только весной и осенью, но и зимой. В качестве топлива для печи-камина используются сухие дрова или древесные брикеты. Категорически запрещается применение каменного угля и его производных. Печь-камин или камин-кассета - это высокоэффективное экологичное изделие. За счет высокой температуры в топочной камере (до 600°С), вторичного дожига газов КПД печи достигает 85%, выбросы СО2 в атмосферу не превышают 0,20% в объеме выходящих газов, а длительность непрерывного горения при номинальной загрузке (2,5 кг дров 18% влажности) составляет от 7 до 12 часов. Печи-камины изготовлены из стали или чугуна, топочная камера выложена шамотным огнеупорным кирпичом или огнеупорной плиткой. Благодаря применению модульных шамотных плиток все печи-камины ремонтопригодны - каждый модуль легко заменяется, не требуется переборка всей камеры и тем более замены печи-камина. Дверь топки оборудована термостойким стеклом, позволяющим наблюдать процесс горения. В конструкции топок предусмотрены специальные каналы, назначение которых - направлять вдоль внутренней поверхности дверцы поток воздуха, не дающий частицам сажи осесть на стекле. Система конвекционного обогрева холодного воздуха обеспечивает более интенсивную передачу тепла и равномерное нагревание наружных поверхностей корпуса. Печи-камины действуют по принципу калорифера. Воздух, соприкасающийся с топкой, моментально нагревается и с силой выходит из верхних решеток, быстро распространяя по комнате приятное тепло. Наряду с лучистым теплом, через прозрачное стекло печь-камин дает преимущественно (до 70%) конвективное тепло. Между внутренним корпусом и кожухом располагаются каналы, в которые поступает холодный комнатный воздух и, нагреваясь, опять возвращается в помещение. В результате уже через 15-20 минут воздух в помещении прогревается, тогда как обычная кирпичная печь начинает интенсивно отдавать тепло в помещение только через несколько часов после начала топки. КПД таких печей-каминов в несколько раз выше у традиционных каминов с открытой топкой, да и в установке они значительно дешевле. Удобные ручки регулировки позволяют легко установить в доме необходимую температуру и режим экономии топлива. Снаружи печи-камины окрашиваются жаростойкой краской, облицовываются камнем или керамикой. Элегантные и стильные печи-камины удачно впишутся в любой интерьер, а разнообразие моделей позволит подобрать печь, наиболее подходящую именно для Вашего интерьера. Практичность печи-камина заключается еще и в том, что она изготовлена комплектно, и ее легко установить в нужном месте, при этом не требуется специального фундамента. Если в доме отсутствует дымовая труба, то не составит большого труда сложить (составить) ее из готовых комплектов удобной конструкции, имеющихся в продаже по доступной цене.

Перепланировка: возможности и запреты

Перепланировки – одно из самых популярных средств улучшения жилищных условий в нашей стране. И это объяснимо: средств на приобретение новой квартиры хватает далеко не у всех, а вот на «корректирующую» реконструкцию уже имеющейся требуется не так уж и много. На первый взгляд… Спрос, как известно, порождает предложение, и современные интерьерные журналы переполнены проектами перепланировок типовых квартир домов различных серий. Однако, приобретая тот или иной дизайн-проект, не следует забывать о том, у перепланировок масса подводных камней. Перекроив квартиру по собственному вкусу, вы в лучшем случае обречете соседей на несколько недель строительного шума. В худшем – нанесете непоправимый урон конструкциям и инженерным сетям вашего дома. Менталитет городских жителей в целом и их отношение к перепланировкам в частности можно описать одной расхожей фразой: «авось пронесет». Да, у нас действительно не принято думать и тем более заботиться об общем благе: за семьдесят лет коммунизма мы так этого наелись, что теперь блюдем лишь частные интересы. Плюс жилье сегодня, как правило, приобретается за собственные деньги, и на первый план выходит логика «я собственник и, значит, могу делать со своим имуществом все, что захочу». В этом смысле, конечно, куда проще живется тем, кто приобретает квартиры в новостройках с так называемой свободной планировкой. На практике, правда, и она оказывается не совсем свободной: на плане БТИ назначение каждого помещения определено достаточно четко, но все же такие квартиры, как правило, лишены нарочито укрупненных вентканалов и излишнего количества несущих стен и при грамотном зонировании позволяют получить достаточное количество жилого пространства. Сами же сотрудники БТИ, что греха таить, воспринимаются нашим населением как эдакие алчные церберы, которые ходят по чужим квартирам, высматривают незаконно снесенные стены и вымогают взятку, а в случае отсутствия оной передают дело в суд.

Многочисленные опросы общественного мнения показали, что никто из квартировладельцев, сделавших перепланировку, не видит связи между своим личным комфортом и конструктивной целостностью многоэтажки – как правило, от этой темы все просто отмахиваются. И это еще одна хорошо известная особенность характера: у нас не принято брать на себя ответственность за последствия своих действий. Воистину: авось пронесет! Между тем снос как минимум трех-четырех несущих стен в одном подъезде делает дом на 25-30 процентов менее устойчивым, и он может частично или полностью обрушиться, случись, не дай бог, хотя бы легкое землетрясение или, например, взрыв газа. Эра повальных перепланировок началась в нашей стране в 1990-е годы, когда представления людей о комфорте и качестве жизни трансформировались буквально каждый день. Тогда за меняющимися реалиями не поспевало ни домостроение, ни законодательство, а люди так и вовсе не подозревали о том, что в погоне за идеальным жильем наносят своему дому вред. Теперь ситуация изменилась, и в СНиПах очень четко прописано, какие виды перепланировок могут быть согласованы, а какие недопустимы. И эти положения всем, кто мечтает о перепланировке, стоит выучить наизусть. Во-первых, категорически запрещается размещать санузел (туалет, ванную или душевую) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Связано это с тем, что угроза протечек и прорыва водопроводных труб существует всегда. И с одной стороны, когда трубы «тянут» в сторону от стояка, она возрастает, а с другой – тем самым увеличивается риск глобального затопления дома. Из этого правила есть только одно исключение – устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах. Впрочем, это не означает, что санузлы вообще нельзя переносить или расширять – можно, но только в пределах прилегающих вспомогательных помещений: коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т. д. А вот ограничений по размещению других «влажных зон» – кухонь и постирочных – нет, правда, при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции. Не допускается устройство непосредственного входа из спальни и кухни в санузел, во всех квартирах, кроме элитных. Исключение составляет наличие другого помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла. Иными словами, если мечта всей вашей жизни заключается в том, чтобы попадать в джакузи прямо из спальни, ее следует отделить от унитаза, фактически разбив санузел на два изолированных друг от друга помещения с разными входами. Нельзя ликвидировать перегородку между комнатой и кухней в том случае, если последняя оснащена газовой плитой, особенно в однокомнатных квартирах. Более того, все помещения, оборудованные газовыми плитами, газовыми колонками и т. д., должны быть отделены от жилых комнат. Тут, думаю, даже объяснять ничего не нужно: с газом шутки плохи. Не разрешается проектировать жилые комнаты и кухни без непосредственного естественного освещения. Заметим в скобках, что это правило нарушается довольно часто: превращая двухкомнатную квартиру в «трешку» с зоной гостиной-столовой и спальней с 1-2 окнами, хозяева квартиры одну комнату очень часто легкомысленно оставляют без окон вообще. Лично мне известны случаи, когда несколько лет спустя люди сами перепланировали квартиру заново: в плохо проветриваемом помещении, где никогда не бывает солнца, болеют не только дети и взрослые, но и животные. Нередко в темный угол переносят и кухню (например, на место бывшей кладовки), но уверяю вас, что и готовить при постоянном электрическом освещении не очень приятно. Альтернативой может стать сооружение между новой комнатой и кухней перегородки с остекленным верхом – тогда в рабочую зону будет проникать хоть какой-то свет, и, скорее всего, этого окажется достаточно и для вашего организма, и для согласующих органов. Существенный свод запретов и ограничений в СНиПах касается и инженерного оборудования жилых домов. Например, запрещено закрывать доступ к оборудованию (вентилям, кранам и пр.), а также устанавливать отключающие или регулирующие устройства на общедомовых инженерных сетях. Тяжко карается законом и устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления. Не разрешается установка каминов на твердом топливе в квартирах на всех этажах жилого дома, кроме верхнего этажа, а также любого уровня многоуровневой квартиры, размещенной последней по высоте в доме (но, будем откровенны, согласовать камин не в элитном доме даже на последнем этаже – слишком долгая и неблагодарная затея). Запрещен и перенос радиаторов на застекленные лоджии, но тема присоединения балконов к квартирам столь богата и разнообразна, что возможные подводные камни этого сценария перепланировки мы рассмотрим в отдельной статье.

Как уберечься от конденсата на пластиковых окнах

Почему возникает конденсат на окнах? Конденсат на окнах – штука малоприятная, это сырость в квартире и лужи на подоконниках. Если хотите избавиться от конденсата и промерзания стекол, стоит воспользоваться данными советами. Когда стоят сильные морозы, окна в квартирах довольно сильно промерзают, это неприятный сюрприз особенно для тех, кто установил пластиковые окна. Если стекло – прекрасный теплоизолятор, то металл не менее хороший проводник тепла. Промерзание стекол проходит именно по периметру окна. Образующийся в итоге конденсат стекает на подоконник и откосы, от чего образуются многочисленные лужицы и разводы. Даже, несмотря на то, что окна ПВХ воды не боятся, явление это крайне неприятное. Как избавиться от конденсата? Прежде всего, нужно понять причину промерзания. Это происходит потому, что температура пластиковых окон ниже, чем «точка росы» в квартире, происходит конденсация пара на стекле, ведь оно не прогревается. Когда окна заменяются пластиковыми или деревянными со стеклопакетом, окно значительно углубляется. Рама со стеклопакетом в основном имеет ширину 90-120 миллиметров, хотя толщина стены 50-70 сантиметров. В итоге стекло оказывается недосягаемым для конвекционной струи теплого воздуха от радиатора, так что в районе подоконника появляется непроветриваемая зона. Многие хозяйки, занимающиеся разведением цветов на подоконниках, во время замены окон пластиковыми аналогами, стараются сделать более широкие подоконники, чтобы они выступали еще на 5-10 сантиметров. Этим еще вполовину перекрывается конвекционный поток от радиатора, а, соответственно, ухудшается и вентиляция. Да и обилие цветов на подоконнике влияет на ситуацию не совсем благоприятно. Конденсат на пластиковых окнах – это последствие плохой вентиляции. Такой проблемы как конденсат можно избежать, нужно сделать так, чтобы стекло не так сильно охлаждалось. Если вы только планируете заменить окна стеклопакетами, стоит отдать предпочтение максимально толстому профилю рамы, дабы уменьшить заглубление. Конечно, парой сантиметров подоконника придется пожертвовать, зато конденсат на окнах обойдет вас стороной. Кроме того, желательно заказывать не двойной (наиболее популярный), а тройной стеклопакет, либо двойной с дополнительным стеклом. Такой стеклопакет – это не только гарантия превосходной шумоизоляции, но и того, что окна не будут промерзать даже при температуре минус 35 градусов. Не стоит пытаться расширить подоконник, горшки с растениями поместятся и на стандартном, зато вентиляция от радиаторов поможет избежать проблем с «плачущими» окнами. Если вы уже столкнулись с такой проблемой как конденсат на пластиковых окнах, ничего не остается, как наладить воздухообмен в нише окна. Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах: Одним из наиболее простых способов предупреждения образования конденсата является горящая свеча. Для этого в сильные морозы у окна ставится пара подсвечников с толстыми, медленно горящими свечами. При горении создается теплый поток воздуха, согревающий стекло, да и романтический настрой в квартире не помешает. Если на вашем подоконнике практически нет растений, но вариант со свечами вызывает неприязнь, можно попробовать соорудить конвекционные экраны. Это пластины небольшой ширины, которые будут направлять теплый воздух от батареи к окну. Закрепить такую пластину нужно под углом 30-60 градусов. Чтобы они не выделялись, можно замаскировать их под бортики подоконника или элемент декора. Наиболее простой способ создать поток воздуха в нише – вентиляторы. Достаточно включить его на малую интенсивность, чтобы он захватывал несколько окон. Можно использовать и самодельные вентиляторы с микродвигателями и крыльями из плотного картона и жести. Некоторые люди предпочитают решать проблему при помощи химии. Для этого достаточно отправиться в магазин автокосметики и приобрести аэрозоли антизапотеватели. Перед тем, как обработать ими стекла, их нужно помыть и высушить. Стекло перестанет так запотевать, но лишь на определенное время, так что этот способ нельзя назвать кардинальным решением проблемы. Кроме того, химическое вещество для авто – не лучший вариант для жилого помещения. Некоторые мастера умудряются превратить стекла в собственной квартире в обогревающиеся. Для этого по периметру окна наклеивается фольга, токопроводящая пленка либо нихромовая нить, а на нее подается небольшое напряжение – 24 вольт. Часть окна, которая больше всего промерзает, будет прогрета, этот прием срабатывает и в автомобилях.

Квартирный переезд и его особенности!

Тот, кто хоть раз менял место жительства, знает: переезд – это серьезное испытание для нервов. В нашей стране к такому событию вообще относятся со смешанными чувствами. Этому есть объяснение: просто у нас нет традиций, связанных с переездом. Советские люди, да и современные россияне в массе своей привыкли вести оседлый образ жизни: в одном и том же городе, в одной и той же квартире многие обитают всю свою жизнь. А если сложится иначе – повезет купить новую квартиру или найти более выгодную работу в другом городе – тогда придется пить валерьянку. Начать хотя бы с того, что, переезжая, многие из нас уподобляются известному гоголевскому персонажу – хочется увезти все «нажитое непосильным трудом», включая вещи, которые годами лежат на антресолях: нельзя же их так просто взять и выбросить! А потом одна за другой возникают проблемы: придется заказывать машину, грузчиков, которые обычно опаздывают, беспокоиться о том, чтобы при перевозке не разбились зеркала и стекла в холодильнике. На новом месте ждут очередные неприятности. Огромную кучу ценных вещей необходимо как-то рассортировать, разложить по местам, а где что лежит – непонятно... В общем, всю эту головную боль лучше перепоручить профессионалам. Это, кстати, относится и ко многому другому. Нет необходимости самостоятельно укладывать паркет, обкладывать стены плиткой, монтировать трубы – для этого есть люди, которые несут профессиональную ответственность за свой труд. Так же и с переездом!

Нет проблем Переезд сегодня вполне можно осуществить без особых хлопот. Мувинговые компании могут, как джин из сказки, перенести содержимое вашей квартиры в новые стены. Быстро, надежно и, что главное, сохранив в целости и сохранности. Выбор компании может оказаться делом непростым – придется потратить на это некоторое время, уточнить условия работы, оплаты и прочие детали. Сумма, в которую обойдется переезд, обычно зависит от объема оказанных услуг, количества использованной упаковки (коробок и прочего). Некоторые фирмы предлагают оценивать работу в зависимости от времени подачи машины, количества грузчиков, расстояния, на которое придется переносить мебель: парадная – машина – лифт и т. д. Это не совсем правильно. Ведь каждый переезд – это множество нюансов. Именно поэтому точную стоимость переезда невозможно назвать сразу, лучше всего это сделает представитель компании на месте – он задаст необходимые вопросы, все посмотрит, оценит объем работы и посоветует, как сделать переезд наиболее оптимальным. Договор – это звучит гордо Так сложилось, что в нашей стране не принято подписывать официальные соглашения по оказанию, так сказать, домашних, бытовых услуг. Немногие решают заключить договор с сантехником или строительной бригадой, но именно он может гарантировать, что работа будет выполнена на надлежащем уровне и в оговоренные сроки. В случае с переездом только договор фиксирует стоимость услуги, которая не изменится, даже если сломается лифт и придется вручную поднимать вещи на 10-й этаж. Договор также содержит полный список предметов, которые необходимо в целости и сохранности доставить по нужному адресу и за которые на время переезда берет на себя ответственность компания, этот переезд осуществляющая. В этом же документе указывается размер материальной ответственности мувинговой фирмы в случае повреждения имущества. Сделай сам! Переезд – такое дело, что в нем принимают участие как минимум две стороны. От слаженности действий переезжающих граждан в немалой степени зависит, насколько оперативно и эффективно сработает мувинговая компания. Хороший способ сэкономить – упаковать часть вещей самостоятельно, но делать это надо правильно, чтобы вещи было легко перевезти, а потом так же легко распаковать и разложить на новые места. Не лишним будет «отбраковать» ненужные предметы – слишком ветхие или просто вышедшие из употребления, ставшие по большому счету бесполезным хламом. В процессе переезда таких вещей порой оказывается немало и стоит лишний раз подумать, везти ли их в новый дом. Если вы решили переехать самостоятельно, вещи, которые не понадобятся в ближайшее время, можно упаковать заранее. Для этого существуют различные способы и подручные средства. Воздушно-пузырчатая пленка применяется для упаковки мебели, бытовой техники, посуды и других ценных предметов. Картонные короба подойдут для личных вещей, посуды. Малярный (бумажный) скотч – он не оставляет следов на мебели – используется для фиксирования дверей шкафа в закрытом положении, защиты углов, закрепления упаковки. Полиэтиленовым скотчем склеивают коробки, чтобы из них не вываливались вещи. С помощью листов картона или разрезанных коробов можно упаковать зеркала, стекла, телевизоры, мониторы. Сохраняя добро Существует несколько простых правил для перевозки вещей, которые могут пострадать в процессе оной. Такие предметы следует предварительно подготовить. Ничего особенно сложного в этом нет. Если нужно перевезти шкаф, из него вынимают все внутренние полки и тщательно упаковывают. Фурнитуру следует сложить в отдельный пакет и подписать, стеклянные дверцы упаковать с помощью листового картона, воздушно-пузырчатой пленки и скотча. Если дверцы глухие, с них снимают ручки и кладут в пакет с фурнитурой, а дверцы фиксируют в закрытом положении с помощью бумажного скотча. При подготовке к переезду комода необходимо также снять все ручки, а дверцы закрепить в закрытом положении с помощью скотча. Чтобы правильно перевезти аквариум, нужно перелить часть воды в другую емкость с плотно закрывающейся крышкой, а оставшейся водой наполнить еще одну емкость и поместить туда растения и рыбок. Стенки аквариума упаковывают в картон, закрепляют его скотчем, а потом оборачивают воздушно-пузырчатой пленкой или мягкой тканью, которую также закрепляют скотчем. С люстры следует снять плафоны, обернуть каждый в воздушно-пузырчатую пленку и положить их в короб так, чтобы не осталось свободного места. Зеркала упаковывают в картон: вначале его кладут на лицевую сторону, потом на зеркало целиком и заворачивают его в воздушно-пузырчатую пленку или мягкую ткань, закрепляя скотчем. Телевизор также требует тщательной упаковки. Особое внимание необходимо уделить защите экрана и выступающих углов. С помощью малярного скотча приклеивают лист плотного картона со стороны экрана, выступающие части защищают уголками из того же картона или пенопласта и закрепляют скотчем, потом заворачивают телевизор в воздушно-пузырчатую пленку или мягкую ткань. Со стороны экрана лучше проложить несколько слоев ткани или пленки. И перевозить столь хрупкую вещь нужно в вертикальном положении. Существует множество нюансов при перевозке холодильника, стиральной машины, ванны, духовки и прочих дорогих сердцу предметов. Можно заниматься всем этим самостоятельно, а можно поручить мувинговой компании, можно разграничить сферы деятельности и какую-то часть доверить специалистам, а что-то сделать самостоятельно. Варианты есть. Просто каждый должен делать свое дело – это может оказаться не только приятным, но и выгодным занятием.

Устройства для ароматизации воздуха!

Пытаясь создать безупречную гармонию в своей жилой среде, мы уделяем большое внимание планировке, выбору обоев и декоративных тканей, тщательно продумываем освещение и расстановку мебели. Но при этом мы совершенно забываем о запахах, которые окружают нас дома. А ведь именно они, ароматы, придают каждому помещению индивидуальность и выражают личность его хозяина. Надо отметить, отношение к запахам не везде одинаково. Например, для чувственного Востока, не умеющего хладнокровно делить мир на составные части, запах – такой же щедрый божественный дар, как цвет, звук и вкус. Во многих восточных культурах благовония являлись непременным атрибутом магических и религиозных ритуалов. Они были священными – душой природы и знаком незримого присутствия божества на земле. К тому же, люди Востока знали о способности ароматов будить чувственность. К сожалению, европеец, воспитанный в предельно рациональной традиции, очень часто не придает значения роли запахов в поведении людей. Мы знаем, как пахнут некоторые цветы и фрукты, еще можем обратить внимание на аромат духов любимого человека. И, конечно же, резкий неприятный запах заставляет нас брезгливо морщить нос. Обычно на этом наше внимание к запахам исчерпывается. Впрочем, в последнее время большая часть населения стала заботиться о поддержании особой ароматической ауры в жилых помещениях, кухнях, ванных комнатах и даже автомобилях. Ароматы перестают ассоциироваться лишь с телесным здоровьем или способом обольщения. Теперь признается их воздействие на общее физическое состояние человека и интеллект. Ароматы используют, чтобы выразить свою индивидуальность, они незаменимы во время занятий йогой, чтения и других упражнений, требующих предельной сосредоточенности. Ароматизированные свечи, курильницы, сухие растения-саше и даже целые ароматические компьютеризированные системы стали средством поддержания особого ароматического фона в различных помещениях. Самый простой и доступный способ ароматизации комнаты – использовать благовонные палочки, которых в настоящее время предлагается огромный ассортимент. Как правило, их делают на бамбуковой основе с использованием красителей и ароматизаторов. При горении палочки распространяют запах, напоминающий приятные, ненавязчивые природные ароматы. Еще один вид благовоний – санг. Это сыпучее вещество, похожее на порошок. Если его поджечь, оно тлеет, испуская легкий дымок и аромат натуральных трав. Благовония выпускают также в виде спирали. Отметим, что покупать благовония следует в специализированных магазинах, чтобы вместо качественного запаха не получить подделку. Небольшие размеры позволяют устанавливать автоматические ароматизаторы в вентиляционных каналах, монтировать в стену, размещать на полках для книг. Ароматизировать пространство можно не только благовониями, но и эфирными маслами. Для этого используются аромалампы – высокохудожественные керамические изделия, в которые наливают теплую воду с добавлением нескольких капель масла. После этого зажигается источник тепла (свеча), и за счет медленного испарения воды воздух постепенно насыщается ароматом. Проводить эту процедуру, длящуюся 20–60 минут, следует при закрытых окнах и дверях. Есть в продаже и электрические аромалампы, позволяющие проводить ароматизацию без открытого огня и максимально сохраняющие природные свойства масел. Могут наслаждаться экзотическими ароматами и те, кому посчастливилось приобрести пылесос с водяным фильтром: достаточно добавить несколько капель эфирного масла в фильтр пылесоса. Кстати, всего известно около 300 эфирных масел, запах которых может управлять настроением и работоспособностью, снимать усталость, стресс, перевозбуждение, сонливость, улучшать самочувствие, способствовать умственной концентрации. С помощью эфирных масел проводят профилактику стресса, депрессий и нарушений сна. Самыми распространенными считаются ароматы лаванды, сандала и розы. Мешочки с сушеной лавандой подвешивают в прихожей в шкафах с верхней одеждой, чтобы устранить неприятный уличный и «несвежий» запах. В шкафах с постельным бельем и шерстяными вещами лаванда создаст аромат свежести и защитит от моли, а если ее положить под подушку, крепкий и спокойный сон вам обеспечен. Кроме того, капелька лавандового масла в горелке надолго ароматизирует комнату. Сандал обладает отличным расслабляющим действием. Сандаловое масло чаще используют не в горелке, а в чаше с горячей водой, им пропитывают специальные ароматические палочки или капают на свечи. Фигурки или предметы обихода из сандалового дерева не только украсят помещение, но и создадут в нем неповторимый запах, так как сухое сандаловое дерево источает едва уловимый аромат на протяжении многих лет. Аромат розы, помогая расслабиться, одновременно вызывает у большинства из нас чувство счастья и легкой эйфории. Он идеально подойдет для создания в комнате атмосферы любви и неги. Абсолютная новинка на российском рынке – специальные аппараты для ароматизации воздуха в помещениях и аэрозольные баллончики с запатентованной системой абсорбции (поглощения) и уничтожения неприятных запахов. Аппараты работают по принципу «горячей» ароматизации: под управлением микропроцессора ароматическое вещество строго дозированно капает на подогреваемую жаровню. В это время вентиляционная система обеспечивает оптимальное распространение аромата в воздухе – по полукругу. В таких аппаратах не предусмотрена циркуляция и многократное подогревание одного и того же вещества, поэтому ароматическая жидкость не разбавляется, не засоряется рабочая система, и качество ароматизации воздуха неизменно остается на высшем уровне. Таймер регулирует включение и выключение аппарата по часам и дням недели. Таким образом, возможно программирование индивидуального режима работы. Небольшие размеры, современная электронная система управления и уникальность вентилятора позволяют устанавливать прибор в вентиляционных каналах, монтировать в стену, размещать в подвешенном состоянии (в том числе, на потолке в центре помещения). Кроме этого, его можно поместить на любую полку для книг или документов. Стоимость ароматизатора 15–3000 у. е. (от обычных распылителей до встраиваемых в вентиляцию). Без сомнения, использование удобных и эффективных устройств подобного рода в вашем доме даст прекрасные результаты: всем известно, что ароматы благотворно воздействуют на самочувствие и настроение человека. Другими словами, приятный запах – надежное средство повлиять на состояние духа и тела – ведь, обостряя чувства, он делает наше существование более ярким.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА: НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Как сделать отдых на даче или в загородном доме более комфортным и приятным? В ход идут всевозможные шезлонги, садовые качели, малые архитектурные формы, посадка цветов и оформление газонов и дорожек. Ни для кого не секрет, что аккуратный и ухоженный вид участку во многом придают правильно оформленные садовые дорожки, площадки, лестницы. Одним из передовых материалов в оформлении дачного или садового участка является плитка из резиновой крошки. Она будет одинаково хорошо смотреться на детской площадке для игр, на дорожке, на парковке, на ступенях и площадке около дома, водоема или бассейна. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее. Для детской площадки важным аспектом является безопасность ребенка. Так как резиновая плитка является травмобезопасным покрытием, то она защитит ребенка от получения травм во время падения. К тому же на резиновой плитке не образуются лужи, она не пачкает одежду, на ней хорошо видны опасные или нежелательные предметы. Покрытие из резиновой плитки толщиной 30–40 мм вы можете уложить на подготовленную сыпучую поверхность (уплотненный отсев или даже грунт). А если у вас на площадке уже залит бетон или асфальт, то можно использовать более экономичное двадцатимиллиметровое покрытие.

Резиновая плитка используется на садовых дорожках. Благодаря особенностям монтажа (пространство между плитами не просыпается песком) в стыках между плитками не растет мох и трава, не разводятся насекомые (например, муравьи). Покрытие выпускается в форме плит 500х500 мм и стандартного вида брусчатки «Катушка», «Волна», «Кирпич». Также возможны вариации цвета. Поэтому можно выбрать наиболее понравившийся вариант или комбинировать их между собой. Для тех, кто столкнулся с проблемой скользких ступеней во время дождя или заморозков, подойдет вариант оформления ступеней с помощью резиновых плит толщиной 20 мм. Готовые ступени оклеиваются в замер резиновой плиткой, в результате вы получаете ступени, которые не скользят даже зимой. По той же причине актуально использование резиновой брусчатки и плитки на территориях вокруг декоративных водоемов и бассейнов, на выходе из бани или дома.

Резиновая плитка отлично выдерживает даже экстремальные температуры, не впитывает воду (она отводится через стыки или по уклону). Ухаживать за таким покрытием достаточно легко. В летнее время подойдут веники, метлы, машины для сдувания листвы, шланги для полива. В зимнее – веники, деревянные или пластиковые лопаты, снегоуборочные машины. Резиновое покрытие способно выдерживать нагрузки в 1–2 автомобиля, поэтому допустимо его использование на частной парковке. Сейчас резиновую плитку можно приобрести у петербургского производителя. Цена на такое покрытие естественно ниже, чем у европейских аналогов, при одинаковых качественных характеристиках.

Выбор энергосберегающей лампы!

Тенденция к энергосбережению, захватившая внимание всего мира, не обошла стороной и Россию. Отчасти этим можно объяснить возрастающую популярность использования энергосберегающих ламп в нашей стране. Является ли экономия электроэнергии единственной характеристикой, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп накаливания, и на что следует обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп? Чтобы помочь потребителю разобраться в данных вопросах, сначала стоит сказать о том, как устроена энергосберегающая лампа. Энергосберегающая лампа состоит из 3 основных компонентов: цоколя, люминесцентной лампы и электронного блока.

Цоколь предназначен для подключения лампы к сети. Электронный блок или электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) обеспечивает зажигание (пуск) и дальнейшее горение люминесцентной лампы. ЭПРА преобразует сетевое напряжение 220В в напряжение, необходимое для работы люминесцентной лампы. Благодаря ЭПРА энергосберегающая лампа зажигается без мерцания и работает без мигания свойственного обычным люминесцентным лампам. Люминесцентная лампа наполнена парами ртути и инертным газом (аргоном), а ее внутренние стенки покрыты люминофорным покрытием. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет. Благодаря механизму действия энергосберегающих ламп удается добиться снижения потребления электроэнергии на 80% по сравнению с лампами накаливания при аналогичном световом потоке. Помимо пониженного потребления световой энергии энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания. Незначительное тепловыделение позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах, в которых от ламп накаливания с высокой температурой нагрева может оплавляться пластмассовая часть патрона, либо сам провод. Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы. Срок службы энергосберегающей лампы колеблется от 6000 до 12000 часов (как правило, длительность срока службы указывается производителем на упаковке товара) и превышает срок службы лампы накаливания в 6–15 раз. Благодаря этому облегчается использование энергосберегающих ламп в труднодоступных местах (например, если в помещении высокие потолки). Еще одно преимущество энергосберегающих ламп объясняется тем, что площадь поверхности люминесцентной лампы больше, чем площадь поверхности спирали накаливания. Благодаря этому свет распределяется мягче, равномернее, чем у лампы накаливания. Это легко продемонстрировать на следующем примере: если вы вставляете в люстру обыкновенную лампу накаливания, то по стенам комнаты будут видны резкие тени от плафонов, а при использовании компактной энергосберегающей лампы тени не такие резкие. Из-за более равномерного распределение света энергосберегающие лампы снижают утомляемость человеческого глаза. Последняя характеристика, выгодно отличающая энергосберегающие лампы от традиционных, заключается в том, что энергосберегающие лампы могут иметь разную цветовую температуру, которая определяет цвет лампы. Энергосберегающие лампы могут иметь следующие цветовые температуры 2700 К – Мягкий белый свет, 4200 К – Дневной свет, 6400 К – Холодный белый свет (цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина). Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему. Таким образом, потребитель получает возможность обогатить цветовую гамму помещения. Подводя итоги сравнения энергосберегающих ламп с традиционными лампами накаливания, можно отметить, что энергосберегающие лампы имеют следующие выгодные отличия: Незначительное тепловыделение, что позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках, люстрах; Экономия электроэнергии до 80% при такой же световой отдаче; Длительный срок службы, который превышает срок использования лампы накаливания в 6–15 раз; Мягкое, более равномерное распределение света; Возможность создавать свет различного спектрального состава: теплый, дневной, холодный. Определившись с отличиями энергосберегающих ламп от традиционных ламп накаливания, перейдем к ответу на вопрос о том, на что важно обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп. Хотя в последнее время стали появляться энергосберегающие лампы практически одинаковые по размеру с обычными лампами накаливания, почти все энергосберегающие лампы больше по размерам, чем лампы накаливания. Поэтому надо обращать внимание на то, чтобы лампа поместилась в вашу люстру или светильник. Люминесцентная лампа бывает U-образного вида и в виде спирали, причем спиралевидные лампы немного меньше по габаритам U-образных ламп такой же мощности (их длина меньше). Форма никак не сказывается на работе лампы, однако спиралевидные лампы в большинстве случаев стоят дороже, так как они более сложны в производстве. Энергосберегающие лампы различаются по своей мощности (от 3 до 85 Ватт): чем мощнее лампа – тем ярче светит, но тем больше потребляет электроэнергии. Поэтому обращайте внимание при покупке лампы на ее мощность. Также при покупке следует иметь в виду, что существует два основных вида цоколей: E27 (применяется практически во всех потолочных люстрах) и E14 (немного меньше по размеру, чем E27, применяется в небольших светильниках, настенных бра). Выбирайте лампу с тем цоколем, который подходит для вашего светильника или люстры. При выборе также стоит учесть срок службы лампы. Если по каким-либо причинам установка лампы затруднена, стоит выбрать лампу с максимально долгим сроком службы, чтобы как можно реже совершать процедуру ее переустановки. Последнее, что можно посоветовать при выборе лампы – это учитывать ее цветовую температуру. Представьте, какой цвет больше всего устроит вас в помещении, в котором вы намереваетесь установить лампу, и, отталкиваясь от этого, выберите лампу с цветовой температурой 2700, 4200 или 6400 градусов Кельвина. Таким образом, при покупке энергосберегающей лампы обращайте внимание на: габаритные размеры, форму лампы, мощность лампы, тип цоколя, цветовую температуру, срок службы лампы. Учитывая вышеперечисленные параметры, вы сможете выбрать такую лампу, которая максимально удовлетворит ваши потребности

Кладка каминов!

Кладка каминов – процесс довольно трудоемкий и сложный. Однако если соблюдать все необходимые рекомендации и технологический процесс и использовать качественные строительные материалы, камин вполне можно сложить и самостоятельно. Лучше всего для первого опыта выбрать простой вариант камина. На кладку камина идет обычный полнотелый глиняный кирпич хорошего качества. Камин лучше не штукатурить, а выполнять лицевой или декоративной кладкой с расшивкой швов. При этом лицевую поверхность выкладывают из отборного кирпича с прямыми кромками и углами, одинакового размера и цвета, добиваясь равномерных швов со строго горизонтальными и вертикальными линиями. От этого зависит архитектурная выразительность кладки. С помощью деревянной расшивки швам придают вогнутую или заглубленную форму. На протяжении всего периода эксплуатации швы должны сохранять свою форму – не растрескиваться и не осыпаться – это зависит от качества раствора. На кладку камина используют сложный цементно-глинопесчаный раствор, с небольшим содержанием цемента. Не следует увеличивать содержание цемента выше соотношения цемент: песок 1:8–1:9. Для приготовления кладочного раствора используется обычный кладочный цемент марки 150. Сначала готовится сухая цементно-песчаная смесь состава 1:8–1:9, то есть на одну часть цемента берется 8 или 9 частей песка. Смесь тщательно перемешивается в сухом виде, после чего в нее заливается глиняная пульпа (шликер), и все перемешивается до получения однородной массы. На кладку перемычек используют также сложный цементно-глинопесчаный раствор состава 1:5–1:6. Способ приготовления его тот же.

Рис. 1. Клинчатая перемычка проема камина. Число кирпичей должно быть нечетным: 1 – замковый центральный кирпич (замок); 2 – место «опирания» перемычки на стену (пята); 3 – ширина проема. В общей композиции кладки камина важное место занимает способ перекрытия проема. Украшением камина может служить изящный краснокирпичный массив со строгими вертикальными и горизонтальными линиями одинаковых по толщине швов, выступающими элементами перекрытия проема, пода и окаймляющей верхней частью камина. В качестве верхней декоративной полосы можно использовать мраморную плиту или деревянную каминную доску. Если кирпичная кладка не удалась, получилась невыразительной, камин можно оштукатурить. Применять для перекрытия проема металлические, железобетонные и рядовые перемычки нежелательно. Металл при нагревании расширяется и разрушает каминную кладку. Наибольшее распространение получили клинчатые, лучковые и арочные перемычки, которые при хорошем исполнении служат украшением лицевой стенки камина.

Рис. 2. Лучковая перемычка проема камина: 1 – замок; 2 – пята; 3 – подъем. Для большей архитектурной выразительности перемычку выкладывают в виде выступа из плоскости стены с выпуском на 30–50 мм. Клинчатые перемычки кладут из кирпичей, уложенных на ребро, на сложном растворе по опалубке, путем образования клинообразных швов, толщина которых должна быть внизу не менее 3 мм, вверху не более 24 мм. Для перемычки подбирают качественный одномерный кирпич. До начала кладки перемычки возводят боковые стенки камина до уровня нижней плоскости перемычки. Устанавливают опалубку, состоящую из деревянной доски толщиной 40 мм, 2-х вертикальных брусков, пластин и клиньев. Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы она могла равномерно опускаться при «распалубливании». Для этого под вертикальными брусками ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается.

Рис. 3. Опалубка для кладки клинчатой перемычки проема камина: 1 – доска; 2 – стойки из деревянных брусьев; 3 – пластины; 4 – клинья. После установки опалубки выкладывают опорные части – пяты из подтесанного по шаблону кирпича. Затем на опалубке размечают ряды кладки с учетом толщины швов так, чтобы число их было нечетным. Ряды при этом считают не по вертикали, а по горизонтали. Кирпич или ряд, находящийся в центре, называют замком, он должен находиться строго в центре перемычки в вертикальном положении. Кладку клинчатой перемычки ведут одновременно с 2-х сторон от пят к замку таким образом, чтобы в замке она расклинилась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). Клинчатые перемычки передают на пяты горизонтальную нагрузку, называемую распором. Если боковые стенки проема камина узкие, они могут не выдержать такой нагрузки. Необходимо установить стяжки из полосовой стали, концы в пятах загнуть вверх.

Устранение плесени с помощью специальных строительных материалов

Очень часто у владельцев загородных домов возникают проблемы с плесенью на стенах. В интернете можно найти уйму описаний и способов того, как можно бороться с плесенью и разнообразными грибками. Однако все почему-то очень часто при борьбе с плесенью упускают одну важную деталь – первопричину возникновения плесени. Дело в том, что плесень не может размножаться на сухих и чистых стенах, а это значит, что основная причина возникновения плесени и грибка сырость самой стены, на которой распространяется плесень. В том случае, если плесень появляется в доме только в зимние месяцы, это значит, что ваши стены недостаточно хорошо утеплены снаружи в результате из-за перепада температур на них скапливает конденсат. Справиться с этим можно, если утеплить стену, например пенопластом. Если же сырость и плесень присутствуют постоянно, то это значит, что у вас недостаточно хорошая гидроизоляция. Помогут решить данный вопрос строительные материалы для гидроизоляции, а также грамотное выполнение всех работ по защите строения. Однако прежде чем приступать к работам по обустройству гидроизоляции следует найти основную причину, по которой вода попадает внутрь, дабы знать, с чем бороться. Конечно, если вам требуется найти промышленный пол в Москве или же другие материалы, которые не требуют знаний о состоянии конструкции, то проблем особых не возникнет. Однако если требуется произвести ремонтные работы или же сделать гидроизоляцию, как в нашем случае, то причина возникновения проблем и повреждений выходит на первый план, без этого нельзя будет подобрать подходящий материал. Итак, каковы же причины повышенной влажности внутри помещений? Наиболее распространенный случай – пористость строительных материалов, из которых возведен дом. Кирпич, камень, бетон только на первый взгляд кажутся монолитными - на самом деле внутри них есть масса микропор и трещин, по которым влага во время дождей или просто сырой погоды просачивается внутрь. Второй путь попадания – негерметичные швы кладки, если соединительные швы кладки не обладают достаточно высокими показателями влагоустойчивости, то вода свободно может проникать через них внутрь, а в зимние месяцы и замерзать внутри швов и, расширяясь, проделывать еще большие промоины внутри шва. Третий путь попадания – через фундамент. Проблема тут в следующем, фундамент может быть недостаточно хорошо изолирован от влаги в итоге вода, попадая внутрь него, постепенно поднимается по все тем же порам-капилярам и микротрещинам вверх, при этом таким путем влага может достигать даже второго этажа. Есть несколько основных способов гидроизоляции и, соответственно, материалов, которые применяются для их реализации. Чаще всего для защиты кирпичных и бетонных стен применяются разнообразные обмазочные гидроизоляционные строительные материалы на основе цемента. Фактически вы покрываете стену или фундамент водоотталкивающей штукатуркой, которая защищает стены снаружи от воздействия влаги и не допускает ее проникновения внутрь. Второй способ лучше подойдет для защиты каменных стен, хотя может применяться и для других типов материалов, которые не обладают повышенным уровнем впитывания влаги, это окрасочная гидроизоляция. К этому типу гидроизоляции относят разнообразные мастики, которые закупоривают поры материала и таким образом перекрывают доступ внешней влаги внутрь стен. Третий способ предназначается для тех случаев, когда вода поступает внутрь стен снизу от фундамента по капиллярам – строительные гидроизоляционные материалы проникающего действия. Данный тип материалов проникает внутрь стены по тем же капиллярам, что и вода и закупоривает их, защищая ваш дом от грунтовых вод и повышенной влажности, которая идет снизу.

Что нужно знать - покупая плиткорез!

Плиткорез, как и любой другой строительный инструмент, имеет свои разновидности. Это может быть как простой механический плиткорез, так и электрический. Выбор в пользу того или иного типа плиткореза в первую очередь зависит от характеристик самой плитки и количества плитки которую надо будет резать. Далее мы вкратце разберем ключевые особенности обеих групп.
Если говорить о конструкции ручного плиткореза, то она достаточно проста. Инструмент снабжен титановым или алмазным износостойким режущим элементом, удобной линейкой для тонкого и четкого реза, плавающим основанием для удобства скалывания плитки, направляющей, предотвращающей люфт режущей части.

Ручной плиткорез
Из всего разнообразия линейки ручных плиткорезов наиболее распространён плиткорез - щипцы. Внешне он похож на плоскогубцы. С его помощью сначала аккуратно, на стороне эмали, делают надрез алмазным резцом, а потом просто обламывают плитку при помощи уголка плиткореза. Стоимость такого инструмента составляет примерно от 15$ до 80$. Работать с таким плиткорезом очень легко и от Вас не потребуется никаких специальных навыков.
Ручной плиткорез можно использовать, если предстоит резать плитку небольшой толщины - не толще 15 мм. При этом инструменты различаются по длине. Так, например, плиткорез с длиной не больше 400 мм подходит для резки настенной плитки - около 8 мм в толщину. Некоторые модели ручных плиткорезов имеют круговой резак, так называемую балеринку, которая нужна для резки в плитке отверстий различных диаметров. Таким образом можно получить отверстие диаметром до 80 мм.
При выборе ручного плиткореза стоит обратить внимание на то, каким образом резцедержатель перемещается по направляющим. В конструкции для этого могут использоваться пластиковые кольца, что не очень хорошо если необходима высокая точность реза. В таком случае лучше применять плиткорезы, в которых резцедержатель перемещается на самосмазывающихся уплотнительных кольцах или подшипниках.

Электрический плиткорез
При работе с толстой плиткой, или при большом объеме работ ручным механическим плиткорезом много не наработаешся, тут уже потребуется электроинструмент. Электрический плиткорез относятся к станкам. В качестве основных характеристик электрического плиткореза можно назвать мощность «500-2200 Вт», диаметр режущего круга «180-200 мм», максимальную глубину реза «30-40 мм», длину реза «до 500 мм», размеры стола, время непрерывной работы в минутах и вес плитки от 10 кг. Приблизительный ценовой диапазон составляет может составлять от 100$ до и выше.

Существует два типа электрических плиткорезов: с нижним расположением двигателя и с верхним «рельсовый плиткорез». Плиткорез с нижним расположением режет плитку почти любых размеров. Кроме того, инструменты с нижним двигателем отличаются компактностью и подходят для работы в небольших помещениях. Рельсовый плиткорез в работе удобней, к тому же обеспечивают более точную резку плитки, но он не обладает такой мобильностью как плиткорез с нижним двигателем. Все плиткорезы имеют водяное охлаждение алмазного диска. При нижнем расположении двигателя бак для воды находится под диском, а в конструкции рельсовых плиткорезов предусмотрен небольшой погружной насос.

Электрические плиткорезы имеют возможность регулировать угол наклона плоскости реза относительно материала. Так все электрические плиткорезы могут резать плитку под углом до 45 градусов. Напомним, что выбирая плиткорез важно обращать внимание не только на фирму-производителя, но и на характеристики инструмента. У хорошего плиткореза основание должно быть жестким, а направляющие толстостенными. Желательно, отправляясь в магазин за инструментом, захватить с собой образец плитки, которую им предстоит резать.

Правда и ложь- о натяжных потолках

Любое новое изобретение непременно сопровождается некой тайной создания, на основе которой возникают различные мифы. Это касается и новых материалов, используемых в строительстве и ремонте. Например, натяжные потолки. Уж что может быть удобнее и практичнее для создания идеально ровной поверхности потолка в жилых комнатах и офисных помещениях. Однако этот материал сопровождают мифы о его вреде. Давайте проверим, так ли страшен натяжной потолок, как его малюют?

Миф №1: Натяжные потолки выделяют ядовитые для человека вещества. Для производства натяжных потолков используется тот же пластик, что и для изготовления бутылок для газированной воды. Таким образом, для человека находится в комнате с натяжным потолком так же безопасно, как купить в супермаркете любимый напиток в пластиковой бутылке и выпить его. К тому же, вы помните о том, что сейчас идет борьба с пластиковым мусором, для бутылок в каждом дворе стоит свои контейнеры. А все потому, что этот материал разлагается гораздо дольше, чем любой другой (около 800 лет), а если он не разлагается, то и физически выделять какие-либо вредные вещества не может. Возможно, вы почувствуете посторонний «химический» запах, когда мастера будут разворачивать и натягивать полотно для монтажа. Это связано с особыми технологическими процессами изготовления натяжных потолков, когда ткань складывается лицевой стороной и «запах производства» запечатывается внутри.

Миф №2: Натяжной потолок не рекомендуется устанавливать в детской. То, что материал, из которого изготовлен потолок ничего не может выделять в принципе, мы уже разобрались. Однако родители решают перестраховаться. С другой стороны, натяжной потолок достаточно хрупкая субстанция для комнаты маленького разбойника или пирата, который так и норовит запустить чем-нибудь колюще-режущим в глянцевое «небо» своей комнаты. Исключительно поэтому специалисты не советую натягивать потолок в детской до тех пор, пока ваш ребенок не будет четко знать, что пластик потолка легко прорвать или прорезать, поэтому кидать туда ничего не нужно.

Миф №3:

Натянутый потолок провиснет из-за жары или вытянется со временем. Если вы когда-нибудь видели, как монтируются натяжные потолки тканевые или пластиковые, то наверняка заметили, что дело это не обходится без тепловой пушки. Она нагревает воздух в комнате аж до 80 или даже 100 градусов, после чего пленка приобретает пластичность и надежно закрепляется в пазах профиля. Поэтому деформация от температуры натяжному потолку точно не грозит, ведь вы не будете устраивать в комнате сауну, а наше лето далеко не +80. А гарантия на то, что ваш потолок не провиснет – 25 лет, от производителя.

Винтовые сваи – хороший выбор для сооружения фундамента бани

Традиции обустройства бань присущи всем народам Земли, и у всех они – разные. Русская баня, чаще всего представляющая собой деревянный сруб, обычно строилась на столбчатых фундаментах, или вовсе без фундамента: матица (нижнее, опорное бревно) укладывалось на глиняную подушку.

Бесфундаментный способ возведения бань требовал периодической (раз в шесть-двенадцать лет) замены нижних венцов бревенчатой кладки, и на сегодняшний день представляется малополезным. А вот традиция обустройства столбчатых фундаментов получила новый виток развития: выбор фундамента для бани все чаще и чаще склоняется в пользу применения винтовых свай.

Винтовая свая представляет собой трубу, литой оголовок которой заострен и обварен спиралевидной ребордой. Различные геометрические параметры винтовых свай дают возможность их вкручивания (наподобие обычного шурупа) и в рыхлые, и в плотные, и даже в каменистые грунты.

Массовое внедрение винтовых свай дало возможность ускорить и удешевить строительные работы. Имея различную конфигурацию, винтовые сваи могут успешно служить в любых грунтах. Сложная или нестабильная геологическая структура земельного участка, отведенного под строительство бани, не является препятствием для возведения сооружения, если нагрузка будет приходиться на винтовые сваи.

Настоящей находкой стали винтовые сваи для домовладельца, который сооружает фундамент для бани на влажных, промерзающих, вспучивающихся грунтах. Достаточно применить винтовые сваи, резьбовая часть которых уходит в глубину на двадцать сантиметров ниже глубины промерзания, и можно быть уверенным: даже самые суровые зимы не заставят баню покоситься, а её стены – растрескаться.

Каждая из винтовых свай (в зависимости от типа и размера) способна нести нагрузку в несколько тонн. Знание структуры грунта и примерной массы строения позволяет без труда рассчитать схему расположения свай. Не повредит двадцати-, а то и пятидесятипроцентный запас несущей способности фундамента: вполне вероятны оснащение бани объемистой купелью, надстройка второго этажа с комнатами отдыха.

Простота и скорость монтажа свай дает возможность быстрой постройки бани. Беспокоится за капитальность и долговечность строения не придется: винтовые сваи, впервые примененные для возведения маяков на переобводненных грунтах прибрежной полосы в 1850-м году, служат до сих пор.

Электросварка:использование в домашних условиях

Ну что же сегодня мы решили повествовать вам о том, как обрел первый опыт работы со сварочным аппаратом в домашних условиях. Зачем мне это нужно? Вообще очень сложно ответить на этот вопрос, поэтому скажу просто – есть желание многому научиться в этой жизни. В общем, решив таки, приобрети такое чудо техники как сварочный аппарат, необходимо было посетить соответствующий магазин и выбрать модель под свои нужды. Наш выбор пал на слабомощный сварочный аппарат бытового назначения. Этот представитель сварочного оборудования позволит производить сварку даже в квартире. Диапазон регулировки выходного тока лежит в рамках от 45 до 100А, что позволяет использовать в комплексе с этим сварочным аппаратом для дома, электроды диаметром от 1 до 3 мм, чего в принципе достаточно. Нужно сказать, что это аппарат переменного тока, поэтому сваривать им металлические конструкции из цветных металлов, таких, например как медь, алюминий и др., просто не получится. Вес маломощной модели, составил примерно 12кг. В то время аналог на основе импульсного трансформатора, то есть инвертор весит около 5 кг, хотя при стоимости в 5 раз выше и при нечастом пользовании сваркой это хороший выбор.

Ну что приступаем к работе? Тогда поехали. Все что нужно для запуска устройства – это включить его в сеть 220вольт, после чего нажать на кнопку Power. Не сложнее чем включить телевизор. Но советуем не торопиться, дабы не повредить электропроводку, ведь хоть этот сварочный аппарат и подходит для домашнего использования, осторожность не помешает. Убедившись в достаточной площади сечения проводников, которые, по мнению производителя должны выдерживать нагрузки устройств мощностью до 2500Вт, перекидываем свои взоры на защитные электрические устройства и автоматы в квартире или дома. В частности в поле зрения попадают пробки и пакетники. Сразу скажем, что 16 амперные пробки для наших целей не годятся, именно они будут срабатывать то и дело, мешая процессу обучения электросварки в домашних условиях. А вот 16 А пакетник справляется со своей задачей вполне прилично, что обуславливается его конструктивной особенностью в отличии от биметаллических автоматических пробок.
Едем дальше и когда все подготовлено, берем электрод и вставляем в держатель, что мы думаем, сумеет сделать каждый. Желательно при работе со сваркой в бутовых условиях пользоваться перчатками или рукавицами, что защитит от возможности ожогов. Маска также будет необходима и, причем именно маска, а не очки, так как попавший в лицо уголек может привести к самым негативным последствиям. В общем, стараемся не забывать о технике безопасности!!!
Включив устройство, происходит запуск системы охлаждения трансформатора, которая, кстати, реализована на основе вентилятора.
Далее начинается самое сложное, а именно процесс сварки для новичка в этом деле. Как уже говорилось ранее – обязательно пользуемся маской и, несмотря на то, что в ней практически ничего не видно когда не производится сварка, во время самого процесса все отчетливо проявляется. Хотя можно приобрести и дорогую маску, где степень затемнения стекла меняется в зависимости от степени освещенности, то есть она обеспечивает одинаково комфортный обзор, как во время сварочных работ, так и в перерыве. Если не пользоваться маской хотя бы в течении 5 минут работы со сварочным аппаратом в быту, можно получить сильные ожоги лица от электрической дуги, а также значительно повредить зрение.
Берем в руки ручку с уже установленным электродом. Аппарат у нас запущен и отрегулирован. Наставляя электрод примерно под углом в 30-45 градусов к поверхности свариваемых деталей, начинаем делать движения, подобные тому, как мы зажигаем спичку. Тем самым добиваемся, возгорания сварочной дуги и быстро отводим электрод от свариваемых деталей на такое расстояние, при котором бы он не “приклеивался” к ним, и не гасла дуга. Таким образом, ведя электрод на границе места сварки, добиваемся ровного и качественного сварного шва, экспериментируя время от времени. Удачи!

Выбираем себе Аккумуляторный шуруповерт!

Характеристика
Шуруповёрт — ручной электрический инструмент, обычно аккумуляторный (модели: BOSCH. PSR 12-2; HAMMER). Предназначен для заворачивания или же отворачивания шурупов, винтов и сверления отверстий.
Есть также электрическая отвёртка — шуруповёрт, часто непистолетного типа (с круглым корпусом), главным отличием которой является наличие автоматического храпового стопорного механизма, не позволяющего передавать вращающий момент в направлении от биты к электродвигателю, что позволяет её использовать для ручной дозатяжки и др.
Шуруповерт один из самых востребованных инструментов в любом доме. Он необходим не только в процессе строительных работ или капитального ремонта, но и в различных бытовых ситуациях, которые достаточно часто возникают в нашей жизни.
Частота вращения и крутящий момент

Важными параметрами являются частота вращения и крутящий момент. Для бытового использования достаточно шуруповерта с максимальным крутящим моментом 10-15 Нм (Ньютон на метр), что позволяет закручивать тугие саморезы. Шуруповерты с высоким крутящим моментом считаются универсальными, поскольку позволяют осуществлять и функцию сверления твердых материалов. У профессиональных инструментов крутящий момент может достигать 130 Нм.
Выбор частоты вращения также связан с тем, какой сложности задачи будут решаться. Для закручивания шурупов достаточно скорости в 400–500 об./мин. Для сверления требуется не менее 1200–1300 об./мин. Большая частота требуется только в исключительных случаях и при проведении профессиональных работ повышенной сложности.
Редуктор
Теперь обратим внимание на редуктор. Этот элемент обеспечивает вращение рабочего вала инструмента с определенной угловой скоростью. Для завинчивания достаточно 500 об./мин., для нормального сверления – от 1200 до 1500 об./мин. Обычно в аккумуляторных шуруповертах устанавливают планетарный редуктор с пластиковыми шестернями-сателлитами.
Выбор инструмента
При выборе вполне естественно возникает вопрос, профессиональный инструмент покупать или бытовой. Основные различия – в мощности и времени непрерывной работы до подзарядки. У бытовых шуруповертов оба показателя существенно меньше, однако, с рядовыми ситуациями бытовые шуруповерты справляются безо всяких проблем. И стоят они соответственно гораздо дешевле. Профессиональный инструмент имеет смысл покупать, если вы твердо знаете, что придется столкнуться с высокими нагрузками и объемами работы.

Перед покупкой также надо определиться с тем, какого типа аккумулятор будет у вашего шуруповерта. Он может быть никель-кадмиевый (Ni-Cd), никель-металл-гидридный (Ni-MH) или литий-ионный (Li-Ion).
Бытовые аккумуляторы чаще всего оснащаются никель-кадмиевыми аккумуляторами. Большинство из них рассчитано на 1000 зарядок, тогда как Ni-MH батареи – всего на 500. Сейчас есть шуруповерты, которые могут поддерживать оба типа аккумуляторов. Большим недостатком таких батарей является так называемый эффект памяти: при каждой зарядке, если аккумулятор не был разряжен полностью, его ёмкость уменьшается. Избежать этого и при этом работать с инструментом без неожиданных перерывов на подзарядку позволит наличие сменного аккумулятора.
Литий-ионные батареи эффектом памяти не страдают. К тому же они считаются более экологичными, поскольку не содержат кадмия, вредного для здоровья человека. Но при этом батареи Li-Ion хуже переносят отрицательные температуры.
Помимо аккумуляторных существуют шуруповерты, работающие от сети. Их недостаток в том, что зона доступа ограничена длиной шнура. Кроме того, такие шуруповерты несколько тяжелее. Выбор электрического инструмента предпочтителен в том случае, если работы много и она связана с обработкой особо твердых материалов.

Еще можно добавить, что, конечно же, при покупке инструмента, надо обратить внимание на его форму и расположение рукоятки. Шуруповерт, как и любой другой инструмент, должен удобно лежать в руке. Выбирая между рукояткой пистолетного типа и расположенной по центру тяжести инструмента, лучше отдать предпочтение последней, поскольку при таком расположении рука устает меньше.

ВЫБИРАЕМ ГЕРМЕТИК: Акрил или Силикон

Широкомасштабное производство строительных герметиков началось с развития крупнопанельного строительства, т.к. появилось огромное количество швов, требующих герметизации.

Какие свойства отличают герметики от шпатлевок и клеёв?

Во-первых, высокая эластичность. Герметики в зависимости от класса должны выдерживать линейное расширение от 50% до 200%.
Во-вторых, высокая адгезия к материалам. Очень важно, чтобы при таких линейных расширениях герметик не оторвало от герметизируемого материала.
В-третьих, высокая механическая прочность. При расширении слой герметика не должен разрушаться.
В-четвёртых, отсутствие «усталости» при деформации, сколь многочисленными и продолжительными они не были бы.
В-пятых, высокая водостойкость, атмосферостойкость и устойчивость к резким температурным перепадам.
В-шестых, долговечность.
В-седьмых, соответствие современным экологическим и гигиеническим нормам.

Из всего многообразия материалов, применяемых людьми в качестве герметиков в различные эпохи, всем этим требованиям на данный момент наиболее полно соответствуют материалы на основе акриловых и силиконовых водных дисперсий.
Силиконовые водные дисперсии, как и герметики на их основе, более современный и совершенный материал, но:

Во-первых, силиконовые дисперсии в 2-3 раза дороже акриловых.
Во-вторых, эксплуатационные преимущества силиконовых герметиков связано с их более высокой долговечностью, термостойкостью и гидрофобностью, но стоит ли так сильно переплачивать за эти свойства.
В отношении термостойкости вопрос прост. Есть ряд задач, например герметизация дымохода, где необходим дорогой, специализированный силиконовый герметик, но таких задач не много.

Что касается гидрофобности, то здесь есть свои плюсы и минусы. Конечно замечательно, что поверхность силиконового герметика отталкивает воду, оставаясь чистой и сухой. Но если Вы решили, например, покрасить загерметизированный шов, то у Вас будут большие проблемы, краска просто на него не ляжет.

У акрилового герметика тоже очень высокая гидрофобность, но всё же его можно покрасить. К тому же существуют акриловые герметики с силиконовыми гидрофобизаторами. Их свойства близки к силиконовым материалам, а цена к акриловым.
Долговечность – очень важный фактор. Но напрягите свою память, Вы когда-нибудь мучились вопросом: Сколько простоит герметик в моей ванне – 30 или 50 лет? Если задумывались, то купите силиконовый.

В-третьих, конъюнктурная проблема. В виду низкой покупательной способности россиян, импортёры стараются завозить наиболее дешёвые и не самые лучшие варианты силиконовых герметиков.
Очень часто за меньшие деньги можно купить более высококлассный акриловый продукт, чем силиконовый.
Из всего изложенного, наверное, можно сделать следующий вывод: в большинстве случаев экономически оправдано применение акриловых герметиков и лишь в тех случаях, где их характеристики недостаточны, не поскупитесь на хороший специализированный силиконовый. Т.е. на вопрос: «Акрил или силикон?», можно с уверенностью ответить: «Акрил и силикон».

При выборе герметика в магазине необходимо внимательно изучить инструкцию к применению и соизмерить её с Вашими задачами.
Дополнительным критерием при выборе герметика, независимо от того силиконовый он или акриловый может служить наличие или отсутствие наполнителя.
Герметики без наполнителя прозрачны после высыхания. Они обладают более высокой адгезией, эластичностью и ценой. Их целесообразнее применять, если герметик одновременно служит клеем или шов имеет более значительные линейные расширения. Применение наполненных герметиков оправдано, если герметизированные поверхности плотно сжаты между собой, например болтами или шурупами и не будут испытывать значительных линейных расширений.

Характерной ошибкой при работе с герметиками является поспешность. Например, в сантехнической комнате начинают пользоваться водой, а герметик высох только на поверхности, и в итоге он постепенно размывается.
Серьёзным элементом экономии при приобретении герметика является вид его упаковки. Для небольшого объёма работ обычно применяются герметики в специальных картриджах по 0,3 л. В случае крупномасштабных работ разумнее применять профессиональные многоразовые шприцы, а герметик покупать в вёдрах или пакетах.

Грунтовка минеральных оснований!

Под минеральными основаниями подразумевают бетон, кирпич, штукатурку, гипсовые блоки, ГКЛ («Гипрок»), асбоцементные листы и подобные материалы.

Основным фактором при выборе грунтовок является пористость основы, определяющая ее способность впитывать влагу из нанесенного раствора или краски. Одновременно эта характеристика определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой.

Лучшие характеристики сцепления (адгезии) достигаются при обработке оснований с нормальной пористостью. Сцепление значительно ухудшается на слишком пористых или не пористых основаниях. В первом случае, на рыхлых основаниях, материал отслаивается вмести с частичками основания. Во втором случае, на плотных основаниях, материал сам отслаивается от основы как кожура. Оценить пористость поверхности можно по тому, как они впитывают нанесенные на них капли воды.

– Малопористое основание. Если капля воды впитывается в основание в течении более чем 20 минут.

– Нормально пористое основание. Поверхность считается нормальной пористости, если капля воды впитывается в основание в течение от 3 до 20 минут.

– Слишком пористое основание. Если капля вода впитывается в основание быстрее чем за 3 минуты, то это основание слишком пористое.

Однако понятие «нормальная пористость» может включать в себя основания с достаточно широким диапазоном впитывающих свойств. Соответственно, для получения гарантированно качественного результата целесообразно варьировать концентрацию грунтовки. Именно поэтому многие серьезные производители выпускают грунтовки повышенной концентрации. Для правильного и экономичного использования такой грунтовки ее необходимо развести нужным количеством чистой воды комнатной температуры и тщательно перемешать.

Грунтовка глубокого проникновения ГЛИМС-ГРУНТ, и грунт акриловый Putzgrunt (DUFA).

Оптимальной считается такая концентрация полимерной части, при которой на поверхности обрабатываемого грунтовкой основания полимер выступает в виде блесток. Микро-участки с выступившим (блестящим) полимером будут чередоваться с участками, на которых полимер практически не виден.

Улучшение свойств основания после использования грунтовки происходит в силу двух основных причин. С одной стороны полимерная составляющая грунтовки прочно склеивается с частицами основания и ведет себя как клей. С другой (в силу особенности внутренней структуры) – ведет себя как нормально пористое основание.

Грунтовка глубокого проникновения (ГГП) используется для обработки новых бетонных или оштукатуренных поверхностей, новых (или полностью очищенных) асбоцементных плит и иных пористых, но не рыхлых поверхностей. Целью обработки является пропитка поверхности на максимально возможную глубину, что улучшает ее адгезионные свойства.

Многие грунтовки глубокого проникновения имеют фунгицидные добавки предотвращающие появление плесени.

Укрепляющие грунтовки по механизму воздействия очень похожи на грунтовки глубокого проникновения, только с большим содержанием клеящего вещества и отсутствием фунгицидов. Способны склеивать частички рыхлых осыпающихся поверхностей. Однако использование этой грунтовки на прочных поверхностях не рекомендуется, так как грунтовка рассчитана на полное впитывание в поверхность. Иначе при высыхании образовавшаяся на поверхности плёнка будет иметь плохую адгезию.

Грунтовочная эмульсия ATLAS UNI-GRUNT.

Укрепляющий и глубинный грунты легко различимы. Грунт глубокого проникновения представляет собой слегка мутноватый раствор, в нем не более 12–14% твердого вещества. Укрепляющей же, как правило, представляет собой белую жидкость, похожую по цвету на молоко.

Отличаются эти грунты и по последствиям применения. Окуните кисть в состав и проведите ею по небольшому участку поверхности. Если после высыхания образуется заметная лаковая пленка, то это - укрепляющая грунтовка. Глубоко проникающий грунт за один проход следов на поверхности практически не оставляет, разве что основание немного потемнеет.

Грунтовки общего назначения наносятся как промежуточный слой между финишной краской и грунтовкой глубокого проникновения и служат для создания хорошего сцепления последующих слоёв краски с поверхностью, а также для снижения впитывающих свойств новых поверхностей. Подобная грунтовка может наноситься как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности. Как правило, не подходит для грунтования различных пятен.

В частности, гипсолитовые блоки перед наложением плитки обязательно должны грунтоваться именно для снижения впитываемости. Грунт на поверхности гипса, создает пленку, которая не позволит клею терять влагу (если клей не сохнет в предусмотренные по инструкции производителя сроки, он теряет в прочности, и плитка со временем может отлететь).

На рынке присутствует много марок подобных грунтовок, их вид можно определить по их названию и по рекомендуемому назначению, где упоминается параметры – «глубинный», «пропиточный», «проникающий», либо наоборот – «укрепляющий», «для повышения адгезии», «для плотных оснований».

Перегородки в доме из кирпича и блоков!

Первым, основным и самым традиционным вариантом устройства стационарных перегородок является применение мелкоштучных блоков. Иными словами Устройство перегородок из кирпича, гипсолитовых плит, ячеистого бетона и стеклоблоков. Все эти материалы имеют минеральную природу, весьма долговечны, огнестойки, прочны, влагостойки, обеспечивают хорошую звукоизоляцию, не имеют внутренних полостей, где могут завестись грызуны или насекомые. С другой стороны, все эти материалы достаточно тяжелы и требуют прочного основания: устанавливаются на бетонном перекрытии, по верху самостоятельного фундамента или, по крайней мере – устанавливаются по лаге, стальной балке.

Общей для этих материалов является и принципиальная строительная технология – блоки соединяют методом кладки на растворе, при этом готовые перегородки могут иметь любую форму (включая криволинейную), с проемами и арками. Для стеклоблоков существует и альтернативная конструкция – их можно собрать в специальной деревянной решетке – кассете.

Перегородки из кирпича и газобетонных блоков возводятся до устройства стяжки и крепятся к несущим конструкциям путем установки в просверливаемые отверстия металлической арматуры: один конец прутка вбивают в несущую конструкцию, другой размещают в горизонтальном шве кладки. Удачным решением сопряжений является заведение перегородок в толщу стен, в которых оставлены борозды (штрабы) глубиной 60 мм или отдельные гнезда через пять-шесть рядов кладки. Основание будущей перегородки обязательно выравнивается цементно-песчаным раствором. Далее укладывается тонкий слой раствора, на который, выставляя по уровню, монтируют первый ряд блоков перегородки. Крепление к полу может осуществляться и с помощью металлических профилей (которые, в свою очередь, монтируются на дюбелях). Перемычки над дверными проемами перегородок можно перекрывать типовыми железобетонными брусковыми элементами или армировать стальными прутками. Окончательное выравнивание под окраску или оклейку обоев выполняется путем оштукатуривания и шпаклевания. Со стороны помещений с повышенной влажностью перегородки желательно облицовывать на всю высоту (или не менее 180 см) керамической плиткой, другими влагоустойчивыми материалами, либо окрасить влагостойкой краской.

Кирпичные перегородки

Это, пожалуй, самый что ни на есть классический вариант каменных перегородок. В сравнении с блоками кирпич имеет наивысшую прочность и влагостойкость. Исключение – силикатный кирпич, он дешев, но чувствителен к влаге.

Несмотря на свой немалый вес, кирпич намного прочнее остальных материалов, применяемых для кладки перегородок.

Недостаток кирпича – большой вес (один квадратный метр толщиной 1/2 полнотелого кирпича весит 230–250 кг), что создает чрезмерную нагрузку на несущие перекрытия. Даже в новых монолитных домах лучше устанавливать кирпичные перегородки по возможности минимальной длины, например, только в ванных комнатах, санузлах или вблизи вертикальных несущих элементов (стен и колонн). Конечно, для облегчения можно применить пустотелый кирпич, но его звукоизоляционные свойства заметно хуже. Их можно улучшить, засыпав внутренние полости кирпичей песком, но вес при этом, естественно увеличится. Среди иных недостатков кирпичных перегородок – длительность процесса кладки и сушки, трудоемкость и высокая стоимость этих работ, необходимость оштукатуривания поверхностей.

Как правило, подобные перегородки кладут толщиной в полкирпича (это составляет примерно 140 мм) или на ребро (80 мм). Учитывая малую толщину кирпичных перегородок, такая кладка должна быть обязательно армирована. Для этого по всей длине конструкции, через каждые 4–5 рядов кирпича укладывают пару прутов металлической арматуры диаметром 4–6 мм или полосок мелкоячеистой штукатурной сетки. Концы арматуры связывают с основными конструкциями здания, заводя в стены, или забивают и крепят к стенам, стойкам.

Для повышения устойчивости перегородок из кирпича, уложенного на ребро, их следует армировать по вертикали и горизонтали, образуя ячейки размером 525×525 мм. В швы по контуру таких ячеек укладывают арматуру: либо полосовую сталь сечением 2×25 мм, либо по два прутка диаметром 4–6 мм. В коротких перегородках длиной до 1,5 м и толщиной 65 мм армирование выполняют только в горизонтальных швах через два-три ряда кирпичей.

Кладка перегородок из кирпича, поставленного на ребро, особенно сложна, так как подобная кладка в сыром виде очень неустойчива. Поэтому кладку ведут либо с помощью направляющих, либо в несколько этапов, поднимая за этап перегородку не более на 1–1,5 м, затем выжидают сутки, пока схватится раствор.

Перегородки из ячеистого бетона

Ячеистый бетон (газобетон или пенобетон) является относительно новым материалом и имеет массу преимуществ перед кирпичом. Эти блоки существенно крупнее и легче кирпича, так что один блок может заменить до 15–20 кирпичей, но имеет много меньший вес. За счет тонких швов газобетонная перегородка сохнет намного быстрее кирпичной, поверхность ее настолько гладкая, что не требует обязательного оштукатуривания – для отделки достаточно чистовой шпаклевки. Все перечисленное обеспечивает высочайшую технологичность применения газобетона.

Перегородка из ячеистого бетона легко поддается обработке.

Прочность газобетона позволяет возводить перегородки практически любой высоты. При кладке можно использовать как песчано-цементную смесь, так и специальный клей. Каждый последующий ряд блоков устанавливается с предварительной промазкой стыкуемых поверхностей клеем (раствором) и с перевязкой блоков предыдущего ряда.

К стенам перегородки крепят клеем (раствором) и арматурой (через каждые 2 ряда блоков). Дверной проем сверху перекрывается двумя-тремя прутками стальной арматуры (диаметром 6 мм), на которую «вразбежку» укладываются блоки.

Газобетонные блоки легко пилятся, режутся и сверлятся. Это позволяет без малейшего труда нарезать блоки нужного размера, штробить каналы и отверстия под электропроводку, розетки, изготавливать конструкции любой конфигурации, в том числе арочные и криволинейные. Для устройства внутренних перегородок производители выпускают блоки из газобетона толщиной от 80 до 120 мм. Такой размер обеспечивает оптимальные показатели по огнестойкости, теплоизоляции, консольным нагрузкам и звукоизоляции. Так, перегородка из блоков толщиной 100 мм обеспечивает индекс звукоизоляции (Rw), равный 35–37 дБ, толщиной 125 мм – 44–46 дБ, а перегородка еще на 25 мм толще – и вовсе 55–57 дБ. Тоже касается и огнестойкости, предел которой для самонесущей стены, выполненной из блоков толщиной 75 мм, составляет 150 минут.